Desmontando la Navidad..Desmontando Mitos.

Os dejo unas cuantas leyendas sobre la Navidad..muy bonitas..muy arraigadas en el origen de los tiempos..no es mi intenciòn desprestigiar la Navidad..si no todo lo contrario..La Navidad para mi la hacemos las personas..como la celebremos unos y otros es otro cantar..lo mismo que su significado..que no tiene por que ser el mismo para todos...Por eso ante todo Feliz Navidad.

EL Origen del àrbol de Navidad.

Su origen se remonta a una leyenda europea. Se dice que durante una fría noche de invierno, un niño buscaba refugio, lo recibieron en su casa un leñador y su esposa y le dieron de comer. Durante la noche, el niño se convirtió en un ángel vestido de oro: era el niño Dios. Para recompensar la bondad de los ancianos, tomó una rama de un pino y les dijo que la sembraran, prometiéndoles que cada año daría frutos. Y así fue: aquel árbol dio manzanas de oro y nueces de plata. Por su parte, los germanos vestían sus árboles en invierno (cuando perdían hojas) para que los espíritus buenos que en ellos habitaban regresaran pronto. Los adornos más comunes eran manzanas o piedras pintadas. Se dice que éste fue el origen de las esferas.

Jesus no naciò en Diciembre..
Todos los datos que los cristianos dan por históricos son invenciones tardías. El año del natalicio del judío Jesús no fue el 1 de nuestra época, sino el 7 o 6 a.C. Durante el siglo III se propuso datar el natalicio en fechas como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 y 25 de mayo y algunas otras. El Papa Fabián (236-250) calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento de Jesús. Entre los años 354 y 360, el Papa Liberio (352-366) fijó como fecha inmutable la de la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el nacimiento del Sol Invencible.

Belen no es el lugar donde naciò Jesus.
El lugar más probable del nacimiento de Jesús pudo ser Nazaret o, mejor Cafarnaún, pero nunca Belén. El concepto del belén actual se lo debemos a san Francisco de Asís, quien, en la Navidad de 1223, celebró la misa dentro de una cueva de Greccio en la que había instalado un pesebre con una imagen en piedra del Niño Jesús, así como un buey y un asno vivos. Los villancicos son de origen cortesano. Proceden de unas composiciones españolas del siglo XV-XVI que eran cortesanas y versaban sobre temas amorosos. Durante los siglos XVII y XVIII se transformaron en lujosas cantas religiosas y posteriormente aparecieron las tonadillas populares.

Santa Claus.
También llamado Papá Noel Sinterklaas o Père Noel, según el país, está inspirado en la vida del obispo de Mira (la actual Turquía), quien fue muy popular por su bondad y por su generosidad con los pobres. Por otro lado mucha gente cree que Papá Noel es una creación de una campaña publicitaria de Coca-Cola, lo cual es absolutamente falso. En realidad, esa compañía pidió al reconocido artista Haddon Sundblom que creara una serie de dibujos publicitarios que tuvieran a Papá Noel (Santa Claus, tal como se lo conoce en Estados Unidos) con una botella del refresco en sus manos.

La magia de unos reyes de los que jamas se supo nada.

De quienes hoy conocemos como Reyes Magos sólo se habló en el texto de Mateo, pero es tan poco lo que se dice de ellos que las tradiciones posteriores tuvieron que inventarlo absolutamente todo. Hasta el siglo IV los Magos fueron dos, cuatro, seis, doce o sesenta, según fuera la tradición. Entrado ya el siglo III, Tertuliano, para evitar la mala fama que tenían los magos persas, transformó a los Magos en reyes de Oriente. En un mosaico bizantino de mediados del siglo VI, en San Apollinare Nuovo (Rávena, Italia), aparecen por primera vez sus nombres actuales, pero los tres magos aún iban ataviados a la usanza persa.

Rodolfo el Reno.
A pesar de que es un símbolo, este reno no forma parte de la historia original de la Navidad, es una creación de Montgomery Ward, una cadena de tiendas departamentales.

La costumbre de hacer regalos en Navidad.

Muchos piensan que esta tradición se debe a los regalos que recibió Jesús por parte de los Reyes Magos; sin embargo, lo cierto es que la gente había estado intercambiando regalos los días 25 y 26 de diciembre durante siglos antes de Cristo con motivo de las fiestas del solsticio. Los antiguos romanos lo hacían en las saturnales, las fiestas en honor del Sol. En cualquier caso, entonces no hubo un intercambio de regalos, sino que los Reyes Magos entregaron presentes a Jesús, como era la costumbre en la época cuando se visitaba a personas relevantes. Al fin y al cabo, como muestra el evangelio de Mateo, ellos se interesaron en Jesús por tratarse del futuro rey de los judíos.

Records curiosos de pueblos españoles

España es es sabido es tierra de tradiciones,pero lo que no sabemos tanto es que algunos de sus pueblos tienen records, pero siguen haciendo historia.
Aquí van algunos de los records más inverosímiles de algunos de sus pueblos que, con seguridad, te sorprenderán.

Los Realejos.
Si eres el alma de todas las fiestas, no puedes dejar de viajar a Los Realejos, en Tenerife. Se podría decir que es el municipio más divertido de toda España y es que… ¡Allí se celebran fiestas casi a diario! Entre sus fiestas más populares se encuentran las de San Vicente Mártir, patrono de la Villa, y que tienen lugar el 22 de enero; los Carnavales, en febrero; la Semana Santa; las espectaculares fiestas de la Cruz, el 3 de mayo; la romería regional de San Isidro Labrador, el último domingo de mayo; las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, a finales del mes de julio; y para terminar las fiestas de Nuestra Señora de los Afligidos se celebran a finales de agosto.
Parece que en este pueblo de Tenerife no se lo montan nada mal.

Huerta del Rey.
En el libro Guinness de los records, figura tambien la localidad de Huerta del Rey (Burgos) por la rareza de los nombres de sus habitantes. Huerta de Rey atesora una colección de 333 raros nombres propios impuestos desde el siglo XIX hasta nuestros días. La lista empieza con Abundancio, Acisclo, Adelfo, Aglae, Aldegunda, Águila, Alarico, Anesia y tambien encontraremos a Evilasio, Gláfida, Filadelfo, Walfrido, Hierónides, Filogonio, Sindulfo, Burgundófora, Firmo, Aniceto, Marciana, Alpidia o Ercilio. Sin embargo, esta costumbre tiene una explicación muy sencilla. Y es que a finales del siglo XIX, muchas personas compartían el mismo nombre, lo que dificultaba el reparto del correo. Entonces, lo solucionaron nombrando a los recién nacidos según el martirologio romano, un catálogo de mártires y santos que recoge la Iglesia Católica. Y todos contentos. Desde hace algunos años, a este pueblo burgalés se le conoce como el “pueblo de los nombres raros”.

Umbrete.
En el pueblo de Umbrete, se encuentra el pueblo con mayor tasa de natalidad de Sevilla. En Umbrete la tasa de natalidad fue de 22,10 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2010, más del doble de la media nacional, que se situó en 10,51. En este pueblo, unas 43 familias tienen más de cinco hijos. Desde luego, un auténtico récord en los tiempos que corren.

Laujar de Andarax.
Si lo que te gusta es la historia, te aconsejamos visitar Laujar de Andarax, el pueblo más antiguo de España. Se encuentra en la provincia de Almería y es la capital de la Alpujarra almeriense. Según cuenta la leyenda, este pueblo fue fundado por Tubal, nieto de Noé, tras el Diluvio Universal. Haciendo honor a su récord, ha recibido un importante legado histórico. Cabe destacar la iglesia mudéjar de la Encarnación, el Ayuntamiento, también de estilo mudéjar, y la ermita de la Salud.
Laujar de Andarax és el resultado de la unión de dos núcleos de población: El Auxor y El Hizam (o "Alhican" o "Alhiçan"), que se fueron uniendo y extendiendo a lo largo la actual carretera comarcal, aunque también existían las alquerias de Hormica (u "Ormica") y Camacin (o "El Cameçin"), ya desaparecidos. El nombre “Laujar” deriva de “El Auxor”, del árabe "gruta" o "caverna en la montaña" y “Andarax" o "Andaraj” del árabe “era de la vida” (por que el emplazamiento, rodeado de montañas, agua y vegetación, maravilló a los musulmanes). No obstante, estos lo conocían en la época como “Andaraj el Viejo”, por los muchos años que hacia de su fundación, según la leyenda, por Túbal, uno de los nietos de Noé.

El Abrazo.

Una definición sobre abrazar.
Todos sabemos lo que es un abrazo o el acto de abrazar. Según lo define la RAE en su primera acepción sería el acto de ceñir con los brazos, aunque también señala otras como el estrechamiento de los brazos en señal de cariño o el hecho de rodear, ceñir por sí mismo. También podemos definirlo como estrechar a otra persona entre nuestros brazos como forma de saludo, dar afecto o consuelo.
Es decir, el abrazo es un excelente medio de comunicación entre las personas que no necesita ser hablado ni expresado a través de las palabras. Pero, más allá de todas estas definiciones teóricas ¿alguna vez hemos pensado todo lo que conlleva un abrazo? ¿cómo sentimos los abrazos y qué repercusiones tienen sobre nosotros? ¡Cuánto silencio acompaña a un abrazo! y ¡cuánto se dice a través del mismo! Abrazar,es una caricia del alma Muchos de nosotros si echamos una vista hacia el pasado, a nuestros recuerdos, encontraremos numerosas situaciones significativas en las que un abrazo fue suficiente como consuelo, acto de cariño o respuesta a algo que necesitábamos, incluso también como un regalo de nuestros seres queridos.

Los Abrazos son terapèuticos,abrazar es una maravillosa forma de dar amor a los que nos rodean,es acariciar el alma de quien tenemos cerca. La duración media de un abrazo entre dos personas es de 3 segundos. Pero los investigadores han descubierto algo fantástico. Cuando un abrazo dura 20 segundos, se produce un efecto terapéutico sobre el cuerpo y la mente. La razón es que un abrazo sincero produce una hormona llamada “oxitocina”, también conocida como la hormona del amor. Esta sustancia tiene muchos beneficios en nuestra salud física y mental, nos ayuda, entre otras cosas, para relajarse, para sentirse seguro y calmar nuestros temores y la ansiedad. Este maravilloso tranquilizante se ofrece de forma gratuita cada vez que tenemos a una persona en nuestros brazos, que acunamos a un niño, que acariciamos un perro o un gato, que estamos bailando con nuestra pareja, cuanto más nos acercamos a alguien o simplemente sostenemos los hombros de un amigo.
Abrazar es una maravillosa formar de dar amor a los que nos rodean, es acariciar el alma de quien tenemos cerca.

Todos funcionaríamos mejor si abrazáramos o nos dejáramos abrazar más a menudo, porque aunque abrazar es un acto cotidiano, desconocemos la plenitud que nos proporciona. Es verdad, que hay muchos tipos de abrazos, algunos de carácter más positivo, otros más negativos, cada uno alberga diferentes intenciones, estableciéndose un lenguaje simbólico entre la persona que lo da como la que lo recibe. Pero lo importante no es solo recibir abrazos, sino también darlos, y pedirlos si es necesario. ¡Abrazar también es un arte! Beneficios de un abrazo.

Resulta imposible enumerar todos los beneficios que reporta un abrazo, ya que habría que detenerse en cada situación específica, observando el contexto, el motivo, las personas implicadas y la historia de cada una, pero podemos mencionar algunos de los beneficios generales que aportan los abrazos positivos como: -Disminución del estrés. -Sensación de seguridad y protección. -Ayuda a nuestra autoestima. -Transmisión de energía y fortaleza. -Mejora de las relaciones interpersonales. -Promueve la sensación de tranquilidad. Pero lo mejor es que lo comprobéis por vosotros mismos cuando seáis partícipes de la experiencia de un abrazo, pues no hay dos abrazos iguales por mucho que queramos y recordad que la vida es como el abrazo de un desconocido.
 “Hay un traje que se amolda a todos los cuerpos… un abrazo”

Jaen

Jaén es una de las ciudades más antiguas de España, ya que recientemente ha sido descubierto el yacimiento neolítico de Marroquíes Bajos, en el norte de la ciudad, que data de aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, con viviendas dispuestas en círculos concéntricos y una incipiente infraestructura hidráulica. Jaén fue a continuación un campamento cartaginés, antes de la llegada de los romanos, que le dieron el nombre de "Auringis" o "Aurgi", por la presencia de oro. Aún quedan algunos vestigios de esa época. Después de la etapa visigoda, la dominación musulmana de la denominada "Geen" (camino de caravanas) se extendió hasta la conquista por Fernando III "el Santo" en 1246. Hasta esa fecha Jaén era cabecera de su propio reino y una de las mayores ciudades de Europa. Jaén es una de las ciudades más antiguas de España, ya que recientemente ha sido descubierto el yacimiento neolítico de Marroquíes Bajos, en el norte de la ciudad, que data de aproximadamente 2.500 años antes de Cristo, con viviendas dispuestas en círculos concéntricos y una incipiente infraestructura hidráulica.

 Jaén fue a continuación un campamento cartaginés, antes de la llegada de los romanos, que le dieron el nombre de Auringis o Aurgi, por la presencia de oro. Aún quedan algunos vestigios de esa época. Después de la etapa visigoda, la dominación musulmana de la denominada Geen (camino de caravanas) se extendió hasta la conquista por Fernando III el Santo en 1246. Hasta esa fecha Jaén era cabecera de su propio reino y una de las mayores ciudades de Europa. La ciudad de Jaén, capital de la provincia de su nombre, se alza al pie del Cerro de Santa Catalina, en torno a cuyas laderas se apoya buena parte de su recinto urbano. De ahí el que abunden las calles empinadas y de pronunciada pendiente. Abrazada al S. y S.O. por un semicírculo de montañas que confieren agreste apariencia al paisaje, hacia el N. y N.E. se extiende en amplias y resecas campiñas. Ciudad de origen antiquísimo, sus primeros vestigios de población se han descubierto en los alrededores de la actual calle de Cristo Rey y en una cueva sita en el paraje de Caño Quebrado, próximo al actual Castillo. A poca distancia de la ciudad actual, en el lugar conocido como Plaza de Armas, cerca del Puente Tablas, se ha localizado una ciudadela ibérica. Dominada hacia el año 207 a. C. por Publio Cornelio Escipión, los romanos consolidaron su inicial núcleo de población, dándole los nombres de Auringi, Orongi y Aurgi. En el año 74, Vespasiano la declaró municipio. Según la tradición, uno de los Siete Varones Apostólicos, Eufrasio, introdujo en ella el cristianismo.

 En el año 712, cae en manos de los árabes, que la denominan Yayyan. Otro de sus topónimos sería el de Geen o "lugar de paso de caravanas". Durante la dominación árabe se fijarían ya las líneas básicas de su desarrollo urbano, convirtiéndose la ciudad en una plaza fortificada que jugaría un importante papel en las luchas internas de este período histórico. Tras ser sometida a varios cercos, Alhamar la entregó al rey Fernando III, en la primavera de 1246. El rey castellano amplió y consolidó sus defensas, convirtiéndola en una plaza fronteriza de gran interés estratégico. Trasladada a Jaén la sede del obispado, que hasta entonces estuvo en Baeza, a partir de 1249 la ciudad acrecentaría su pujanza como capital del reino y obispado de su nombre, prestando inestimables servicios a la corona de Castilla en su calidad de avanzada hacia “tierra de moros”. Con este motivo, los monarcas castellanos le concederían singulares privilegios, entre los que destaca la concesión por Enrique II de una leyenda que orlara su escudo de armas, con la inscripción emblemática de “Muy Noble, Famosas et Muy Leal Ciudad de Jaén, Guarda e Defendimiento de los Reinos de Castilla”. Durante los siglos XIII al XV, la actividad bélica en la ciudad y sus alrededores sería continua, sufriendo varios asaltos y saqueos. La residencia en Jaén, entre los años 1460-1463 del Condestable de Castilla, don Miguel Lucas de Iranzo, privado de Enrique IV, sería motivo de un cierto florecimiento continuado al hacerla los Reyes Católicos base logística en sus campañas para la conquista de Granada.

A partir de 1492, comienza su lento y paulatino declive, que se acentúa en los siglos XVII y XVIII. Su economía, básicamente agraria y su pobre sistema de comunicaciones, hacen que la ciudad se estanque y empobrezca. También se inicia entonces una amplia emigración de giennenses más allá de los océanos, de la que son evidente testimonio la existencia de otras ciudades llamadas también Jaén, en Perú y en Filipinas. En los comienzos de XIX la Guerra de la Indendencia vuelve a convertir la ciudad en una plaza fuerte de interés logístico y estratégico, lo que al final traerá consigo una inevitable decadencia económica, de la que Jaén no se recuperará. Por su situación geográfica, Jaén será en la primera mitad del XIX paso obligado en los pronunciamientos militares, siendo aquí donde en septiembre de 1824 terminará la efímera gloria del general don Rafael Riego. Fijada en la ciudad la capitalidad de la provincia de Jaén, tras la división administrativa y territorial de 1833, la ciudad se convertirá en una capital provinciana con una endeble economía basada en la actividad agraria, la administración y los servicios.

Será a partir de 1960 cuando Jaén iniciará un notable crecimiento que acabará por transformar casi por completo su conjunto urbano. Hoy, con 113.141 habitantes, Jaén, sin renunciar del todo a sus notas distintivas, está adquiriendo una nueva fisonomía.

Riaño,vive!!Pantano de Riaño.

Riaño vive.
Pantano de Riaño,Leòn..muy bonito pero oculta y duerme una verdad irrefutable.
 La Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño,

(Fotografia Arsenio Diaz)
 creada en 2007, 20 años después de la inundación de Riaño y otros siete pueblos
más, y que integra a vecinos de los municipios afectados y a varias organizaciones ambientales y sociales, piden que se vacíe el pantano de Riaño. Afirman que están convencidos de la viabilidad de vaciar el embalse y recuperar los pueblos y sus tierras. La plataforma está llevando a cabo varias acciones como la presentación de alegaciones, la última en el mes de marzo ante la Fiscalía del Estado, en las que se solicita recuperar esas tierras ya que “nadie vendió nada porque fue una expropiación forzosa, por lo que no hubo pago sino indemnización”.

 Un pantano sin futuro.  Vecinos y ecologistas plantean que al no haberse cumplido los objetivos debería abrirse un expediente de revisión de las propiedades expropiadas. “Pretendemos que se vacíe el pantano, recuperar las tierras, la montaña y nuestros pueblos y desenmascarar la operación urbanística y los intereses que hubo detrás”, apunta Ramiro Pinto, integrante de La Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño. La Plataforma también argumenta que la normativa europea exige desde 2010 plantar un árbol por hectárea de regadío subvencionada y que el valle de Riaño podría recibir millones en la zona que sea recuperada. Además, la producción de electricidad de la presa equivale a lo que producirían tan sólo 49 hectáreas con placas de energía solar y que, debido a los cambios de las condiciones meteorológicas, cada año que pase, el pantano va a tener menos agua.

 La historia del pantano de Riaño se remonta a 1963. En plena fiebre desarrollista, cuando no había NODO en que no se viera a Franco inaugurando un pantano, se planteó hacer uno en el valle leonés de Riaño. Por aquel entonces se quedó en meras intenciones, pero en la década de los ‘80 el PSOE puso todo su empeño en llevar a cabo el proyecto pese a la oposición unánime de los vecinos. Los derribos comenzaron el 28 de octubre de 1986 y finalizaron el 18 de julio de 1987. La oposición al pantano dio origen a una resistencia vecinal nunca vista en la comarca, con manifestaciones, cargas policiales en las que varias personas resultaron heridas, como le ocurrió a la pintora Carmen Sopeña, a quien le destrozaron dos costillas, además de perder un ojo y ser operada varias veces del otro. Sopeña fue indemnizada después.

Los vecinos se encaramaron esos días en los tejados para tratar de evitar las demoliciones de las viviendas e incluso algunos decidieron quitarse la vida, como Simón Pardo, que se suicidó el día que iban a derribar su vivienda. O Pedro, el encargado de la máquina quitanieves de Pedrosa, que hizo lo mismo unos años más tarde. A pesar de eso, tuvieron que escuchar del ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz de Cosculluela que “no hubo ni un rasguño y se sacó a la gente a la silla de la reina”. El 31 de diciembre de 1987 se cerró oficialmente la presa, lista para recibir el agua del río Esla.

Destruidos y anegados quedaban los ocho pueblos que componían el valle: Anciles, Burón, Éscaro, Huelde, La Puerta, Pedrosa, Riaño y Salio. Vecinos y grupos ecologistas denunciaron entonces que la razón aducida para la realización del embalse, el riego de 83.000 hectáreas del páramo bajo leonés, era una falacia. Lo argumentaban indicando que ya por entonces la UE estaba subvencionando precisamente el abandono, por excedentarios, de los productos de regadío que se decía se producirían en la zona, y por el contrario se destruían otros cultivos tradicionales además de los recursos forestales, ganaderos y turísticos, y una riquísima flora y fauna que desaparecerían junto con el valle. Sin embargo, el proyecto no fue parado ni con un informe de geólogos escoceses que alertaba de que la presa se asentaba sobre el extremo de una falla, con las consecuencias funestas que ello podía acarrear. Tampoco el hecho de que los ecologistas elaboraran alternativas más eficientes y menos dañinas para regar lo que decían que querían regar. Los potenciales regantes realizaron manifestaciones para exigir el proyecto. Luego se supo que la Diputación de León, presidida por Alberto Pérez Ruiz (PSOE), pagaba la publicidad y los autobuses para dichas manifestaciones. En 1993, la UE subvencionó la continuidad del secano para conservar el hábitat de las aves esteparias, en especial la avutarda. En 1997, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) declaró oficialmente el fracaso de los regadíos de Riaño. Y, recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha informado que con el tiempo se podrían regar un máximo de 32.000 hectáreas, ante lo que los opositores del embalse han salido al paso indicando que para esa cifra hubiera bastado un embalse mucho más pequeño y sin necesidad de que el valle desapareciese.
  Una Regiòn empobrecida.
La Plataforma también afirma que no se ha cumplido ninguno de los objetivos por los que desde la Administración se defendió el proyecto. No ha sido el motor de la economía leonesa –como se argumentó entonces–, todo lo contrario, la población no ha permanecido ni en el entorno del valle ni en Tierra de Campos, ha aumentado el paro, la rentabilidad por euro invertido es una de las más bajas del Estado español y la provincia de León ha pasado en estos años de ser la séptima a ser la penúltima provincia española en renta per cápita del Estado español. La Plataforma ha hecho público un manifiesto en el que califica que la recuperación de los pueblos y tierras inundados es “un acto de justicia y la única solución a la crisis de la provincia de León”. Señalan que es necesario conseguir un progreso sostenible e “impulsar una economía basada en una explotación ecológica de bosques y producción de oxígeno” y crear las condiciones meteorológicas necesarias “para una pluviosidad acorde al campo y el hábitat de la zona”. Esta Plataforma asegura que cuando Riaño emerja volverá a ser el corazón de la comarca. Razones contra la presa.

Los opositores al pantano de Riaño pusieron el dedo en la llaga ya en 1987: las verdaderas razones para sacar adelante el proyecto, a pesar de los costes, fue el negocio para las constructoras y sobre todo para las compañías productoras de electricidad. Su objetivo: la producción hidroeléctrica e incluso el proyecto (que no vio la luz) de ligarlo a una central nuclear en Valencia de Don Juan (León) para cuya refrigeración sería necesario regular el caudal del río Esla. El tiempo ha dado la razón a quienes se opusieron al embalse. Han pasado 25 años y la única noticia es que se van a poner en regadío unas 6.000 hectáreas, pero no se avanza en ello porque la Administración pretende hacer pagar a los agricultores la infraestructura y el coste del agua.
Fuente:Diagonal Web
Fernando Pastor.

Construcciones de Amor.

A lo largo de la historia,reyes,artistas,magnates y algun que otro pudiente,han recurrido a la arquitectura para conquistar o perpetuar el recuerdo de sus mujeres amadas..el resultado de todo esto,son verdaderos tesoros munumentales de gran belleza inspirados y contruidos por el amor.

Taj Mahal.

Dice la leyenda que cuando en 1631,la bella princesa Mumtaz Mahal(Luz del Palacio)estaba en su lecho de muerte,tras no superar el parto de su decimocuarta hija,mirò fijamente a los ojos de su esposo Sha Jahan,emperador del imperio mogol en la India desde 1628 hasta 1658,para pedirle que cumpliera cuatro deseos"Contrae matrimonio nuevamente"Sè un buen padre""Construye mi tumba""Y visitala cada año en el aniversario de mi muerte".El duelo del emperador se centrò en una sola obsesiòn:construir el mausoleo mas hermoso que el mundo jamas hubiese visto,como prueba de su infinito amor hacia su esposa y para que su nombre perdurara por siempre a traves de los tiempos.No hay duda de que lo consiguiò.Ubicado en las cercanias de la ciudad de Agra,en el estado de Uttar Pradesh,India,el Tal Mahal esconde en esa sublime combinaciòn de cada una de sus piezas de màrmol blanco,gemas,piedras preciosas...la huella eterna de èsta apasionada historia de amor.

Los Jardines Colgantes de Babilonia.

Una de las interpretaciones acerca de la existencia de los Jardines Colgantes de Babilonia afirma que hacia el año 600 a.C..Nabucodonosor II,rey de los caldeos quiso hacer a su esposa Amytis,hija del rey de los Medos,este exuberante regalo para que no añorara las bellas montañas de su florida tierra,muy distinta de las enormes llanuras de Babilonia.Gracias al escritor Griego Filòn de Bizancio sabemos que aspecto tenia esta maravilla de la antuguedad.Contenia plantas cultivadas por encima del nivel del suelo,y las raices de los àrboles se enredaban en las elevadas terrazas,en lugar de hacerlo en tierra.

Castillo de Bold.Corazòn de piedra.

Imagina la cara que se le queda a una mujer,si su enamorado le regala un majestuoso castillo en uno de los sitios mas romànticos del Mundo.Làstima que George Bold,el que fuera propietario del prestigioso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York,nunca pudo descubrir cùal habria sido la reacciòn de su esposa.

En 1900 mandò construir un señorial caserio en un emplazamiento inigualable:comprò la Isla Corazòn,la mas especial por su forma,de las que componen las mil islas,un archipìelago en el rio San Lorenzo,a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canada.Cuando los mas de 300 albañiles,artesanos,carpinteros...estaban trabajando en la construcciòn del idìlico nido de amor,la mujer de Bold..muriò repentinamente.Abatido y desolado el millonario ordenò parar las obras de inmediato y nunca mas pisò la isla.La propiedad quedò abandonada y a medio hacer hasta 1977,cuando las autoridades adquierieron el castillo para visitas turisticas.

Palacio de Mirabell(Salzburgo..Austria)

Este palacio en un principio llamado Altenau y construido en 1606,fue un "detalle" del Arzobispo Wolf Dietrich Von Raitenau a su amor prohibido,Salomè Alt..con la que tuvo ni mas ni menos que 15 hijos.

Castillo de Pubol.(Gerona).

Un paraiso surrealista para Gala.

Con la adquisiciòn de este castillo,Salvador Dalì,pretendia crear un refugio,secreto,intimo y personal para el descanso de su amada Gala.

Tanto fue asì,que el pintor por iniciativa propia,sòlo podia acceder bajo rigurosa invitaciòn de su esposa.

Cuando comprò la fortaleza,en 1969,estaba casi en ruinas,con enormes grietas en la fachada y un jardin en estado semisalvaje.Atraido precisamente por esa situaciòn de abandono,Dalì sacò el maximo partido a las paredes y techos semiderruidos,convirtiendolos en espacios con un aura muy especial.Es el caso de la Sala de los Escudos,situada en la planta principal del Castillo.

Alli el artista realizò un enorme fresco en la boveda con figuras de angeles,un caballo blanco y la luna."Me he contentado con decorar los techos para que cuando Gala levante los ojos me vea siempre en su cielo"decia Dalì.Una silla,con un cuadro pintado en el respaldo,fue diseñado por el genio como "Un trono para Gala"

Isla de Alboran.-Patrimonio Natural.

La isla de Alborán presenta las características más sobresalientes de entre todas las ínsulas almerienses. La misma dista 55,5 km del cabo Tres Forcas en Marruecos y 85 Km. de Punta Entinas en Almería, las localidades de ambos continentes más cercanas al enclave.Desde una perspectiva aérea tiene forma de triángulo isósceles cuya base se sitúa al Sudoeste y su ángulo menor hacia el Noroeste; su longitud y anchura máxima son de 605 y 265 metros respectivamente, ocupando una extensión aproximada de 71.200 m². La superficie emergente es eminentemente plana y alcanza una altitud máxima de 15 m s. n. m., con acantilados que la rodean en casi todo su perímetro, los cuales están horadados por diversas cuevas más o menos profundas; se encuentran fuertemente erosionados por la acción marina, siendo frecuentes los desplomes, formando singulares estructuras pétreas. En sus inmediaciones se sitúan el islote de La Nube y otros pequeños roquedales.

 Existen tan sólo dos pequeñas playas que se han formado al amparo de sendos embarcaderos, situados a Poniente y Levante en la vertiente Sur.

Entre las escasas infraestructuras con las que cuenta el islote destaca su faro del Siglo XIX, siendo el edificio más importante e identificativo del mismo; su base está formada por un complejo construido en piedra y sillería. Desde 1860 ha estado habitado de forma regular por fareros, de cuya existencia quedan como testimonio las tres tumbas que aparecen en el pequeño cementerio de la Isla, fuera del cual existe otra que según algunos autores correspondería a Al - Borany, corsario tunecino que dio nombre a la misma.

Actualmente, el faro de Alborán está totalmente automatizado y se alimenta a través de energía solar, dependiendo su mantenimiento de la Autoridad Portuaria de Málaga. Entre el resto de las construcciones destacan un barracón prefabricado del destacamento de Infantería de Marina, una granja, un mirador con una placa conmemorativa del destacamento naval de Alborán, dedicada a sus jefes fallecidos en acto de servicio, un helipuerto que permite la comunicación aérea, un campo de fútbol, algunos caminos de tierra, un observatorio sísmico y un escudo de la Armada Española visible desde el aire. 

Carece de agua potable, salvo la de los aljibes que son abastecidos regularmente por barcos militares. Cabe destacar que la Isla es punto de enlace del cable telefónico submarino que une a las ciudades de Almería y de Melilla. La isla es de soberanía española y está adscrita administrativamente al Ayuntamiento de Almería, en concreto a su distrito 3º, como aparece reflejado en una Real Orden de 1884. Actualmente cuenta con un pequeño destacamento permanente de la Armada

Principales características físicas.

La Isla de Alborán es un testigo geológico del primitivo Macizo Bético-Rifeño que hace más de 300 millones de años, durante el Paleozoico, permanecía emergido en la vertiente occidental del Mar de Tethys, uniendo los primitivos Continentes Europeo y Africano.

El promontorio pertenece a la cordillera submarina que divide al mar de Alborán en dos cuencas, una Oriental y otra Occidental. Su suelo está compuesto por andesitas piroxénicas, rocas características de las emisiones magmático eruptivas, recubiertas por depósitos más recientes de arenas finas y gruesas, arcillas y limos.

Algunas de estas andesitas presentan una variedad única, rica en calcio, sin olivino y con incrustaciones de hiperstena, la alboranita, mineral descubierto por Becke en 1899. Entre otros minerales presentes que aparecen en la constitución de sus arenas y rocas destacan la augita, la calcedonia, la hornblenda, la magnetita, la goethita, el hematite o la ilmenita.

 Su origen es reciente y tuvo lugar a partir de las manifestaciones volcánicas que acontecieron en el área durante los plegamientos alpinos del Mioceno y Plioceno, a partir de los cuales apareció la isla como resto de una caldera explosiva. Posteriormente sufrió procesos de inmersión, como lo ponen de manifiesto los sedimentos marinos que aparecen en su superficie.

Los fondos que la bordean, rocosos y muy abruptos, descienden en fuertes pendientes hasta alcanzar los 60 metros de profundidad, donde son sustituidos por la plataforma continental, que rodea y separa a la localidad de simas de hasta 1.500 m de profundidad. Desde entonces, esta ínsula sufre un proceso irreversible tanto de desgaste erosivo, como de desplome dentro de la cordillera submarina sobre la que se asienta, que acarrea un lento pero constante e inexorable hundimiento de su superficie. 

El clima de tipo subtropical mediterráneo desértico es muy seco y está expuesto a vientos de poniente y de levante, destacando los procedentes del Sáhara que acentúan aún más su aridez. Sin embargo, hay que señalar la influencia directa de la humedad aportada por el mar o maresia que condiciona el ralo tapiz vegetal que aparece en la superficie de la isla.

Fauna y flora.
 Las especiales características climáticas y edáficas del área con suelos arenosos sin apenas capacidad para retener agua, así como las visitas y poblamientos humanos, han influido directamente en la dinámica poblacional de su tapiz vegetal y de su fauna.

Desde los primeros estudios botánicos del siglo XIX hasta la actualidad se han clasificado 20 taxones de flora vascular, algunos desaparecidos, según un reciente trabajo. Entre estas especies cabe destacar la presencia y abundancia de Frankenia corymbosa. Entre los endemismos se encuentran algunas compuestas como Senecio alboranicus y Anacyclus alboranensis, así como la crucífera Diplotaxis siettiana.

 Entre los invertebrados terrestres se han catalogado tres nemátodos, dos de ellos exclusivos de Alborán (Tylenchorhynchus alboranensis y Tylenchorhynchus aerolatus), un molusco, siete arácnidos, cinco crustáceos, dos miriápodos y, principalmente, 36 insectos, destacando dos escarabajos, Erodius proximus y Zophosis punctaca alborana, a los que se considera como elementos endémicos de la isla.

El geco magrebí (Saurodactylus mauritanicus), ya extinto, y la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) son los únicos reptiles citados en la isla, aunque todos los indicios indican que se corresponden con elementos introducidos accidentalmente en desembarcos recientes, colonizaciones involuntarias también aplicables a mamíferos como el ratón (Mus sp.).
Los vertebrados más abundantes son las aves, con casi un centenar de especies controladas. Las terrestres (con hasta 79 detectadas), mayoritariamente utilizan a la localidad durante sus pasos migratorios e invernada, habiendo sido sólo confirmada la cría del gorrión común (Passer domesticus) y, probablemente, del cernícalo vulgar.

Entre las marinas destaca la nidificación de la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y la de Audouin (Larus audouinii), así como un intento de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) en 1994. 

La presencia en semilibertad de aves y mamíferos domésticos para su consumo por parte de la guarnición militar, como gallinas, faisanes, conejos y cerdos debería estar estrictamente controlada por el daño potencial que pueden causar a la escasa flora insular. 

 Los Fondos Submarinos de Alborán. 

La riqueza de los fondos submarinos de Alborán escapa a un trabajo de síntesis como este, aunque destacan las 1.800 especies vegetales y animales descritas, la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), especie endémica en peligro de extinción de la que apenas queda un centenar de ejemplares en la isla, las grandes praderas de laminariales, las cuales indican la influencia de las aguas atlánticas, o los ricos fondos de coral rojo (Corallium rubrum), esquilmados durante años.
 Por último, no puede obviarse su importancia pesquera y para la conservación de diferentes especies de cetáceos.
Datos históricos.

La Isla de Alborán pertenece al Estado Español y administrativamente al Ayuntamiento de Almería, en concreto a su distrito 3º, como aparece reflejado en una Real Orden de 1884, así como en la Colección Legislativa de la Armada de dicho año.

El nombre de la Isla procede supuestamente al corsario tunecino Al - Borany que, como tantos otros piratas berberiscos, utilizó este islote como lugar de refugio y fondeadero para el asalto de multitud de incautos navíos, así como punto de partida en sus tropelías sobre las costas mediterráneas de la Península Ibérica. 

El uno de octubre de 1540 tuvo lugar una sangrienta batalla junto a la Isla, que ha pasado a la historia con el nombre de Combate Naval de Alborán. La escuadra de galeras de España al mando de Bernardino de Mendoza esperó, refugiado en la Isla de Alborán, la llegada de una flotilla de corsarios berberiscos compuesta por 16 buques con una tripulación de más de 2.500 hombres, distribuidos entre galeras, galeotes y fustas, al mando de los jefes Caramamí y Alí Hamet, antiguos aliados del pirata Barbarroja, que habiendo partido en agosto desde Argel regresaban a puerto tras haber saqueado Gibraltar.

La batalla se zanjo con el hundimiento de un navío berberisco y el apresamiento de otros 10, dándose a la fuga el resto. Durante la cruenta lucha murieron más de 630 personas resultando heridas otras 500.

Entre las anécdotas relacionadas con la Isla, destaca la concesión el 1 de abril de 1950 por parte del General Franco, del título nobiliario de Marqués de Alborán al Almirante D. Francisco Moreno Fernández, quien fue nombrado Capitán General del Ferrol en 1939, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. El 3 de noviembre de 1982 se expidió Real Carta de sucesión a favor de D. Francisco Moreno de Alborán y de Viena. 

En la década de los sesenta acontecieron varios intentos de asentamiento ilegal en la Isla por parte de pescadores de la entonces Unión Soviética, situación que condujo al Gobierno español al establecimiento permanente de un destacamento de Infantería de Marina. Actualmente, el control de estas “incursiones”, dentro de territorio español, no están vinculadas a los valores estrictamente militares, como punto geoestratégico de control del tráfico marítimo entre el Mediterráneo y el Atlántico, sino a intereses económicos derivados de la riqueza pesquera de sus caladeros, codiciada por países del Norte de África como Marruecos y Argelia.

Esta situación ha determinado la reciente decisión del Ministerio de Defensa de dotar de nuevo a la Isla de un pequeño destacamento permanente de la Armada, tal y como se había mantenido hasta el inicio de la década de los noventa. 

Esta situación de “ocupación” militar supone indirectamente una garantía para la protección biológica de la Isla ante el “asalto” permanente de curiosos. 

Desde hace varias legislaturas el Ayuntamiento de Almería ha pretendido realizar plenos en la isla y en la actualidad se está evaluando un posible aprovechamiento turístico por parte del mismo y de la Junta de Andalucía. Estos y otros alardes de fantasía ponen de manifiesto la falta de conocimiento en cuanto a las alteraciones que puede suponer una “invasión controlada” de políticos, prensa y “turistas ambientales”. Durante 1993-95, la ausencia de la guarnición militar permitió la visita lúdica a la isla, estando a punto de desaparecer la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) como recuerdo de los visitantes, de la misma forma que casi desapareció de las costas de Cabo de Gata entre el marisqueo y el comercio a coleccionistas.

No todo es susceptible de ser visitado si lo que se persigue es la conservación y protección real de este espacio. Este tipo de visitas ha de estar absolutamente restringida a los expertos que están estudiando la zona desde hace años, no para que el político de turno llegue ha hacerse la foto de rigor, con una cohorte de fotógrafos. Al igual que no se visitan otros lugares como la geoda gigante de Pulpí, se deben de establecer medidas rigurosas para evitar a toda costa que nadie pise este santuario de la naturaleza y dejar (siempre con instrucciones claras) a nuestros militares que custodien la zona.

Régimen de protección

Durante la última década, la isla de Alborán ha sido declarada Reserva Marina y Reserva de Pesca por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (actualmente se ha modificado el nombre siendo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); Paraje Natural por la Junta de Andalucía; ZEPIM (Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo); y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) ES0000336 con 26.456 hectáreas.
Fuente:
http://mediomarino.almediam.org/node/75

Cala de San Pedro-Las Negras.-C.de Gata.

Elegì esta fotografia como cabezera para ilustrar este post,como pude elegir cualquiera de las que componen las diapositivas en slide que se ven mas abajo...todas son bellisimas,y es que Cala San Pedro es un paraiso natural y virgen,que tuve la ocasiòn de visitar este verano.
La Cala de San Pedro no es sólo una playa, es una forma de vida alejada del mund...anal ruido. Una pequeña comunidad hippie vive permanentemente en esta recóndita cala en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, recientemente declarado Reserva de la Biosfera.

En este reducto de paraíso se puede disfrutar de las aguas cristalinas del Mar Mediterráneo, desde uno de los enclaves mejor resguardados y protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En este lugar se encontraba antiguamente la población que mas tarde dio lugar al vecino pueblo de Las Negras. Muchas de las familias de las Negras vivieron hace años en San Pedro y se mudaron para evitar las dificultades del camino y el aislamiento de la Cala.

En esta cala podemos observar las ruinas de un castillo, antigua defensa costera del siglo XVIII, las ruinas de las antiguas casas (incluida una casa de la Guardia Civil), los bancales cultivados en los que han sobrevivido algunos árboles frutales (higueras, algarrobos, naranjos, parras, granados, olivos, etc.), y algunas cuevas habitadas por personas que ha escogido un tipo de vida diferente en San Pedro. En verano, los bancales se llenan de tiendas de campaña y de grupos de amigos que pasan unos días disfrutando de la naturaleza. En la parte alta del valle hay una cueva-manantial natural en la que te puedes embadurnar de arcilla depurativa. El agua desciende por cauces subterráneos naturales hasta una fuente de piedra con alberca en la que se duchan todos los de la Cala.
Para los amantes del buceo, este es un lugar fantástico.
Este enclave no dispone de servicios por lo que hay que ser muy respetuoso con la naturaleza.
El acceso a esta playa es muy difícil si no se hace en barco. Supone andar 1 hora desde Las Negras, primero por una amplia pista de tierra y finalmente por una estrecha vereda muy pronunciada.
Os dejo con la presentaciòn..que les teletransportarà a este lugar de ensueño.

Las Negras-Cala de Sanpedro/Cabo de Gata - presentacion imagenes

Balanegra.-Almeria