Riaño,vive!!Pantano de Riaño.

Riaño vive.
Pantano de Riaño,Leòn..muy bonito pero oculta y duerme una verdad irrefutable.
 La Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño,

(Fotografia Arsenio Diaz)
 creada en 2007, 20 años después de la inundación de Riaño y otros siete pueblos
más, y que integra a vecinos de los municipios afectados y a varias organizaciones ambientales y sociales, piden que se vacíe el pantano de Riaño. Afirman que están convencidos de la viabilidad de vaciar el embalse y recuperar los pueblos y sus tierras. La plataforma está llevando a cabo varias acciones como la presentación de alegaciones, la última en el mes de marzo ante la Fiscalía del Estado, en las que se solicita recuperar esas tierras ya que “nadie vendió nada porque fue una expropiación forzosa, por lo que no hubo pago sino indemnización”.

 Un pantano sin futuro.  Vecinos y ecologistas plantean que al no haberse cumplido los objetivos debería abrirse un expediente de revisión de las propiedades expropiadas. “Pretendemos que se vacíe el pantano, recuperar las tierras, la montaña y nuestros pueblos y desenmascarar la operación urbanística y los intereses que hubo detrás”, apunta Ramiro Pinto, integrante de La Plataforma por la Recuperación del Valle de Riaño. La Plataforma también argumenta que la normativa europea exige desde 2010 plantar un árbol por hectárea de regadío subvencionada y que el valle de Riaño podría recibir millones en la zona que sea recuperada. Además, la producción de electricidad de la presa equivale a lo que producirían tan sólo 49 hectáreas con placas de energía solar y que, debido a los cambios de las condiciones meteorológicas, cada año que pase, el pantano va a tener menos agua.

 La historia del pantano de Riaño se remonta a 1963. En plena fiebre desarrollista, cuando no había NODO en que no se viera a Franco inaugurando un pantano, se planteó hacer uno en el valle leonés de Riaño. Por aquel entonces se quedó en meras intenciones, pero en la década de los ‘80 el PSOE puso todo su empeño en llevar a cabo el proyecto pese a la oposición unánime de los vecinos. Los derribos comenzaron el 28 de octubre de 1986 y finalizaron el 18 de julio de 1987. La oposición al pantano dio origen a una resistencia vecinal nunca vista en la comarca, con manifestaciones, cargas policiales en las que varias personas resultaron heridas, como le ocurrió a la pintora Carmen Sopeña, a quien le destrozaron dos costillas, además de perder un ojo y ser operada varias veces del otro. Sopeña fue indemnizada después.

Los vecinos se encaramaron esos días en los tejados para tratar de evitar las demoliciones de las viviendas e incluso algunos decidieron quitarse la vida, como Simón Pardo, que se suicidó el día que iban a derribar su vivienda. O Pedro, el encargado de la máquina quitanieves de Pedrosa, que hizo lo mismo unos años más tarde. A pesar de eso, tuvieron que escuchar del ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz de Cosculluela que “no hubo ni un rasguño y se sacó a la gente a la silla de la reina”. El 31 de diciembre de 1987 se cerró oficialmente la presa, lista para recibir el agua del río Esla.

Destruidos y anegados quedaban los ocho pueblos que componían el valle: Anciles, Burón, Éscaro, Huelde, La Puerta, Pedrosa, Riaño y Salio. Vecinos y grupos ecologistas denunciaron entonces que la razón aducida para la realización del embalse, el riego de 83.000 hectáreas del páramo bajo leonés, era una falacia. Lo argumentaban indicando que ya por entonces la UE estaba subvencionando precisamente el abandono, por excedentarios, de los productos de regadío que se decía se producirían en la zona, y por el contrario se destruían otros cultivos tradicionales además de los recursos forestales, ganaderos y turísticos, y una riquísima flora y fauna que desaparecerían junto con el valle. Sin embargo, el proyecto no fue parado ni con un informe de geólogos escoceses que alertaba de que la presa se asentaba sobre el extremo de una falla, con las consecuencias funestas que ello podía acarrear. Tampoco el hecho de que los ecologistas elaboraran alternativas más eficientes y menos dañinas para regar lo que decían que querían regar. Los potenciales regantes realizaron manifestaciones para exigir el proyecto. Luego se supo que la Diputación de León, presidida por Alberto Pérez Ruiz (PSOE), pagaba la publicidad y los autobuses para dichas manifestaciones. En 1993, la UE subvencionó la continuidad del secano para conservar el hábitat de las aves esteparias, en especial la avutarda. En 1997, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) declaró oficialmente el fracaso de los regadíos de Riaño. Y, recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha informado que con el tiempo se podrían regar un máximo de 32.000 hectáreas, ante lo que los opositores del embalse han salido al paso indicando que para esa cifra hubiera bastado un embalse mucho más pequeño y sin necesidad de que el valle desapareciese.
  Una Regiòn empobrecida.
La Plataforma también afirma que no se ha cumplido ninguno de los objetivos por los que desde la Administración se defendió el proyecto. No ha sido el motor de la economía leonesa –como se argumentó entonces–, todo lo contrario, la población no ha permanecido ni en el entorno del valle ni en Tierra de Campos, ha aumentado el paro, la rentabilidad por euro invertido es una de las más bajas del Estado español y la provincia de León ha pasado en estos años de ser la séptima a ser la penúltima provincia española en renta per cápita del Estado español. La Plataforma ha hecho público un manifiesto en el que califica que la recuperación de los pueblos y tierras inundados es “un acto de justicia y la única solución a la crisis de la provincia de León”. Señalan que es necesario conseguir un progreso sostenible e “impulsar una economía basada en una explotación ecológica de bosques y producción de oxígeno” y crear las condiciones meteorológicas necesarias “para una pluviosidad acorde al campo y el hábitat de la zona”. Esta Plataforma asegura que cuando Riaño emerja volverá a ser el corazón de la comarca. Razones contra la presa.

Los opositores al pantano de Riaño pusieron el dedo en la llaga ya en 1987: las verdaderas razones para sacar adelante el proyecto, a pesar de los costes, fue el negocio para las constructoras y sobre todo para las compañías productoras de electricidad. Su objetivo: la producción hidroeléctrica e incluso el proyecto (que no vio la luz) de ligarlo a una central nuclear en Valencia de Don Juan (León) para cuya refrigeración sería necesario regular el caudal del río Esla. El tiempo ha dado la razón a quienes se opusieron al embalse. Han pasado 25 años y la única noticia es que se van a poner en regadío unas 6.000 hectáreas, pero no se avanza en ello porque la Administración pretende hacer pagar a los agricultores la infraestructura y el coste del agua.
Fuente:Diagonal Web
Fernando Pastor.

Construcciones de Amor.

A lo largo de la historia,reyes,artistas,magnates y algun que otro pudiente,han recurrido a la arquitectura para conquistar o perpetuar el recuerdo de sus mujeres amadas..el resultado de todo esto,son verdaderos tesoros munumentales de gran belleza inspirados y contruidos por el amor.

Taj Mahal.

Dice la leyenda que cuando en 1631,la bella princesa Mumtaz Mahal(Luz del Palacio)estaba en su lecho de muerte,tras no superar el parto de su decimocuarta hija,mirò fijamente a los ojos de su esposo Sha Jahan,emperador del imperio mogol en la India desde 1628 hasta 1658,para pedirle que cumpliera cuatro deseos"Contrae matrimonio nuevamente"Sè un buen padre""Construye mi tumba""Y visitala cada año en el aniversario de mi muerte".El duelo del emperador se centrò en una sola obsesiòn:construir el mausoleo mas hermoso que el mundo jamas hubiese visto,como prueba de su infinito amor hacia su esposa y para que su nombre perdurara por siempre a traves de los tiempos.No hay duda de que lo consiguiò.Ubicado en las cercanias de la ciudad de Agra,en el estado de Uttar Pradesh,India,el Tal Mahal esconde en esa sublime combinaciòn de cada una de sus piezas de màrmol blanco,gemas,piedras preciosas...la huella eterna de èsta apasionada historia de amor.

Los Jardines Colgantes de Babilonia.

Una de las interpretaciones acerca de la existencia de los Jardines Colgantes de Babilonia afirma que hacia el año 600 a.C..Nabucodonosor II,rey de los caldeos quiso hacer a su esposa Amytis,hija del rey de los Medos,este exuberante regalo para que no añorara las bellas montañas de su florida tierra,muy distinta de las enormes llanuras de Babilonia.Gracias al escritor Griego Filòn de Bizancio sabemos que aspecto tenia esta maravilla de la antuguedad.Contenia plantas cultivadas por encima del nivel del suelo,y las raices de los àrboles se enredaban en las elevadas terrazas,en lugar de hacerlo en tierra.

Castillo de Bold.Corazòn de piedra.

Imagina la cara que se le queda a una mujer,si su enamorado le regala un majestuoso castillo en uno de los sitios mas romànticos del Mundo.Làstima que George Bold,el que fuera propietario del prestigioso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York,nunca pudo descubrir cùal habria sido la reacciòn de su esposa.

En 1900 mandò construir un señorial caserio en un emplazamiento inigualable:comprò la Isla Corazòn,la mas especial por su forma,de las que componen las mil islas,un archipìelago en el rio San Lorenzo,a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canada.Cuando los mas de 300 albañiles,artesanos,carpinteros...estaban trabajando en la construcciòn del idìlico nido de amor,la mujer de Bold..muriò repentinamente.Abatido y desolado el millonario ordenò parar las obras de inmediato y nunca mas pisò la isla.La propiedad quedò abandonada y a medio hacer hasta 1977,cuando las autoridades adquierieron el castillo para visitas turisticas.

Palacio de Mirabell(Salzburgo..Austria)

Este palacio en un principio llamado Altenau y construido en 1606,fue un "detalle" del Arzobispo Wolf Dietrich Von Raitenau a su amor prohibido,Salomè Alt..con la que tuvo ni mas ni menos que 15 hijos.

Castillo de Pubol.(Gerona).

Un paraiso surrealista para Gala.

Con la adquisiciòn de este castillo,Salvador Dalì,pretendia crear un refugio,secreto,intimo y personal para el descanso de su amada Gala.

Tanto fue asì,que el pintor por iniciativa propia,sòlo podia acceder bajo rigurosa invitaciòn de su esposa.

Cuando comprò la fortaleza,en 1969,estaba casi en ruinas,con enormes grietas en la fachada y un jardin en estado semisalvaje.Atraido precisamente por esa situaciòn de abandono,Dalì sacò el maximo partido a las paredes y techos semiderruidos,convirtiendolos en espacios con un aura muy especial.Es el caso de la Sala de los Escudos,situada en la planta principal del Castillo.

Alli el artista realizò un enorme fresco en la boveda con figuras de angeles,un caballo blanco y la luna."Me he contentado con decorar los techos para que cuando Gala levante los ojos me vea siempre en su cielo"decia Dalì.Una silla,con un cuadro pintado en el respaldo,fue diseñado por el genio como "Un trono para Gala"

Isla de Alboran.-Patrimonio Natural.

La isla de Alborán presenta las características más sobresalientes de entre todas las ínsulas almerienses. La misma dista 55,5 km del cabo Tres Forcas en Marruecos y 85 Km. de Punta Entinas en Almería, las localidades de ambos continentes más cercanas al enclave.Desde una perspectiva aérea tiene forma de triángulo isósceles cuya base se sitúa al Sudoeste y su ángulo menor hacia el Noroeste; su longitud y anchura máxima son de 605 y 265 metros respectivamente, ocupando una extensión aproximada de 71.200 m². La superficie emergente es eminentemente plana y alcanza una altitud máxima de 15 m s. n. m., con acantilados que la rodean en casi todo su perímetro, los cuales están horadados por diversas cuevas más o menos profundas; se encuentran fuertemente erosionados por la acción marina, siendo frecuentes los desplomes, formando singulares estructuras pétreas. En sus inmediaciones se sitúan el islote de La Nube y otros pequeños roquedales.

 Existen tan sólo dos pequeñas playas que se han formado al amparo de sendos embarcaderos, situados a Poniente y Levante en la vertiente Sur.

Entre las escasas infraestructuras con las que cuenta el islote destaca su faro del Siglo XIX, siendo el edificio más importante e identificativo del mismo; su base está formada por un complejo construido en piedra y sillería. Desde 1860 ha estado habitado de forma regular por fareros, de cuya existencia quedan como testimonio las tres tumbas que aparecen en el pequeño cementerio de la Isla, fuera del cual existe otra que según algunos autores correspondería a Al - Borany, corsario tunecino que dio nombre a la misma.

Actualmente, el faro de Alborán está totalmente automatizado y se alimenta a través de energía solar, dependiendo su mantenimiento de la Autoridad Portuaria de Málaga. Entre el resto de las construcciones destacan un barracón prefabricado del destacamento de Infantería de Marina, una granja, un mirador con una placa conmemorativa del destacamento naval de Alborán, dedicada a sus jefes fallecidos en acto de servicio, un helipuerto que permite la comunicación aérea, un campo de fútbol, algunos caminos de tierra, un observatorio sísmico y un escudo de la Armada Española visible desde el aire. 

Carece de agua potable, salvo la de los aljibes que son abastecidos regularmente por barcos militares. Cabe destacar que la Isla es punto de enlace del cable telefónico submarino que une a las ciudades de Almería y de Melilla. La isla es de soberanía española y está adscrita administrativamente al Ayuntamiento de Almería, en concreto a su distrito 3º, como aparece reflejado en una Real Orden de 1884. Actualmente cuenta con un pequeño destacamento permanente de la Armada

Principales características físicas.

La Isla de Alborán es un testigo geológico del primitivo Macizo Bético-Rifeño que hace más de 300 millones de años, durante el Paleozoico, permanecía emergido en la vertiente occidental del Mar de Tethys, uniendo los primitivos Continentes Europeo y Africano.

El promontorio pertenece a la cordillera submarina que divide al mar de Alborán en dos cuencas, una Oriental y otra Occidental. Su suelo está compuesto por andesitas piroxénicas, rocas características de las emisiones magmático eruptivas, recubiertas por depósitos más recientes de arenas finas y gruesas, arcillas y limos.

Algunas de estas andesitas presentan una variedad única, rica en calcio, sin olivino y con incrustaciones de hiperstena, la alboranita, mineral descubierto por Becke en 1899. Entre otros minerales presentes que aparecen en la constitución de sus arenas y rocas destacan la augita, la calcedonia, la hornblenda, la magnetita, la goethita, el hematite o la ilmenita.

 Su origen es reciente y tuvo lugar a partir de las manifestaciones volcánicas que acontecieron en el área durante los plegamientos alpinos del Mioceno y Plioceno, a partir de los cuales apareció la isla como resto de una caldera explosiva. Posteriormente sufrió procesos de inmersión, como lo ponen de manifiesto los sedimentos marinos que aparecen en su superficie.

Los fondos que la bordean, rocosos y muy abruptos, descienden en fuertes pendientes hasta alcanzar los 60 metros de profundidad, donde son sustituidos por la plataforma continental, que rodea y separa a la localidad de simas de hasta 1.500 m de profundidad. Desde entonces, esta ínsula sufre un proceso irreversible tanto de desgaste erosivo, como de desplome dentro de la cordillera submarina sobre la que se asienta, que acarrea un lento pero constante e inexorable hundimiento de su superficie. 

El clima de tipo subtropical mediterráneo desértico es muy seco y está expuesto a vientos de poniente y de levante, destacando los procedentes del Sáhara que acentúan aún más su aridez. Sin embargo, hay que señalar la influencia directa de la humedad aportada por el mar o maresia que condiciona el ralo tapiz vegetal que aparece en la superficie de la isla.

Fauna y flora.
 Las especiales características climáticas y edáficas del área con suelos arenosos sin apenas capacidad para retener agua, así como las visitas y poblamientos humanos, han influido directamente en la dinámica poblacional de su tapiz vegetal y de su fauna.

Desde los primeros estudios botánicos del siglo XIX hasta la actualidad se han clasificado 20 taxones de flora vascular, algunos desaparecidos, según un reciente trabajo. Entre estas especies cabe destacar la presencia y abundancia de Frankenia corymbosa. Entre los endemismos se encuentran algunas compuestas como Senecio alboranicus y Anacyclus alboranensis, así como la crucífera Diplotaxis siettiana.

 Entre los invertebrados terrestres se han catalogado tres nemátodos, dos de ellos exclusivos de Alborán (Tylenchorhynchus alboranensis y Tylenchorhynchus aerolatus), un molusco, siete arácnidos, cinco crustáceos, dos miriápodos y, principalmente, 36 insectos, destacando dos escarabajos, Erodius proximus y Zophosis punctaca alborana, a los que se considera como elementos endémicos de la isla.

El geco magrebí (Saurodactylus mauritanicus), ya extinto, y la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) son los únicos reptiles citados en la isla, aunque todos los indicios indican que se corresponden con elementos introducidos accidentalmente en desembarcos recientes, colonizaciones involuntarias también aplicables a mamíferos como el ratón (Mus sp.).
Los vertebrados más abundantes son las aves, con casi un centenar de especies controladas. Las terrestres (con hasta 79 detectadas), mayoritariamente utilizan a la localidad durante sus pasos migratorios e invernada, habiendo sido sólo confirmada la cría del gorrión común (Passer domesticus) y, probablemente, del cernícalo vulgar.

Entre las marinas destaca la nidificación de la gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y la de Audouin (Larus audouinii), así como un intento de cría del paíño europeo (Hydrobates pelagicus) en 1994. 

La presencia en semilibertad de aves y mamíferos domésticos para su consumo por parte de la guarnición militar, como gallinas, faisanes, conejos y cerdos debería estar estrictamente controlada por el daño potencial que pueden causar a la escasa flora insular. 

 Los Fondos Submarinos de Alborán. 

La riqueza de los fondos submarinos de Alborán escapa a un trabajo de síntesis como este, aunque destacan las 1.800 especies vegetales y animales descritas, la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), especie endémica en peligro de extinción de la que apenas queda un centenar de ejemplares en la isla, las grandes praderas de laminariales, las cuales indican la influencia de las aguas atlánticas, o los ricos fondos de coral rojo (Corallium rubrum), esquilmados durante años.
 Por último, no puede obviarse su importancia pesquera y para la conservación de diferentes especies de cetáceos.
Datos históricos.

La Isla de Alborán pertenece al Estado Español y administrativamente al Ayuntamiento de Almería, en concreto a su distrito 3º, como aparece reflejado en una Real Orden de 1884, así como en la Colección Legislativa de la Armada de dicho año.

El nombre de la Isla procede supuestamente al corsario tunecino Al - Borany que, como tantos otros piratas berberiscos, utilizó este islote como lugar de refugio y fondeadero para el asalto de multitud de incautos navíos, así como punto de partida en sus tropelías sobre las costas mediterráneas de la Península Ibérica. 

El uno de octubre de 1540 tuvo lugar una sangrienta batalla junto a la Isla, que ha pasado a la historia con el nombre de Combate Naval de Alborán. La escuadra de galeras de España al mando de Bernardino de Mendoza esperó, refugiado en la Isla de Alborán, la llegada de una flotilla de corsarios berberiscos compuesta por 16 buques con una tripulación de más de 2.500 hombres, distribuidos entre galeras, galeotes y fustas, al mando de los jefes Caramamí y Alí Hamet, antiguos aliados del pirata Barbarroja, que habiendo partido en agosto desde Argel regresaban a puerto tras haber saqueado Gibraltar.

La batalla se zanjo con el hundimiento de un navío berberisco y el apresamiento de otros 10, dándose a la fuga el resto. Durante la cruenta lucha murieron más de 630 personas resultando heridas otras 500.

Entre las anécdotas relacionadas con la Isla, destaca la concesión el 1 de abril de 1950 por parte del General Franco, del título nobiliario de Marqués de Alborán al Almirante D. Francisco Moreno Fernández, quien fue nombrado Capitán General del Ferrol en 1939, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento. El 3 de noviembre de 1982 se expidió Real Carta de sucesión a favor de D. Francisco Moreno de Alborán y de Viena. 

En la década de los sesenta acontecieron varios intentos de asentamiento ilegal en la Isla por parte de pescadores de la entonces Unión Soviética, situación que condujo al Gobierno español al establecimiento permanente de un destacamento de Infantería de Marina. Actualmente, el control de estas “incursiones”, dentro de territorio español, no están vinculadas a los valores estrictamente militares, como punto geoestratégico de control del tráfico marítimo entre el Mediterráneo y el Atlántico, sino a intereses económicos derivados de la riqueza pesquera de sus caladeros, codiciada por países del Norte de África como Marruecos y Argelia.

Esta situación ha determinado la reciente decisión del Ministerio de Defensa de dotar de nuevo a la Isla de un pequeño destacamento permanente de la Armada, tal y como se había mantenido hasta el inicio de la década de los noventa. 

Esta situación de “ocupación” militar supone indirectamente una garantía para la protección biológica de la Isla ante el “asalto” permanente de curiosos. 

Desde hace varias legislaturas el Ayuntamiento de Almería ha pretendido realizar plenos en la isla y en la actualidad se está evaluando un posible aprovechamiento turístico por parte del mismo y de la Junta de Andalucía. Estos y otros alardes de fantasía ponen de manifiesto la falta de conocimiento en cuanto a las alteraciones que puede suponer una “invasión controlada” de políticos, prensa y “turistas ambientales”. Durante 1993-95, la ausencia de la guarnición militar permitió la visita lúdica a la isla, estando a punto de desaparecer la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) como recuerdo de los visitantes, de la misma forma que casi desapareció de las costas de Cabo de Gata entre el marisqueo y el comercio a coleccionistas.

No todo es susceptible de ser visitado si lo que se persigue es la conservación y protección real de este espacio. Este tipo de visitas ha de estar absolutamente restringida a los expertos que están estudiando la zona desde hace años, no para que el político de turno llegue ha hacerse la foto de rigor, con una cohorte de fotógrafos. Al igual que no se visitan otros lugares como la geoda gigante de Pulpí, se deben de establecer medidas rigurosas para evitar a toda costa que nadie pise este santuario de la naturaleza y dejar (siempre con instrucciones claras) a nuestros militares que custodien la zona.

Régimen de protección

Durante la última década, la isla de Alborán ha sido declarada Reserva Marina y Reserva de Pesca por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (actualmente se ha modificado el nombre siendo el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); Paraje Natural por la Junta de Andalucía; ZEPIM (Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo); y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) ES0000336 con 26.456 hectáreas.
Fuente:
http://mediomarino.almediam.org/node/75