El Nieto del Espartero

Cala de San Pedro-Las Negras.-C.de Gata.

2011-09-20T11:18:00.005+02:00

Elegì esta fotografia como cabezera para ilustrar este post,como pude elegir cualquiera de las que componen las diapositivas en slide que se ven mas abajo...todas son bellisimas,y es que Cala San Pedro es un paraiso natural y virgen,que tuve la ocasiòn de visitar este verano.
La Cala de San Pedro no es sólo una playa, es una forma de vida alejada del mund...anal ruido. Una pequeña comunidad hippie vive permanentemente en esta recóndita cala en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, recientemente declarado Reserva de la Biosfera.

En este reducto de paraíso se puede disfrutar de las aguas cristalinas del Mar Mediterráneo, desde uno de los enclaves mejor resguardados y protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En este lugar se encontraba antiguamente la población que mas tarde dio lugar al vecino pueblo de Las Negras. Muchas de las familias de las Negras vivieron hace años en San Pedro y se mudaron para evitar las dificultades del camino y el aislamiento de la Cala.

En esta cala podemos observar las ruinas de un castillo, antigua defensa costera del siglo XVIII, las ruinas de las antiguas casas (incluida una casa de la Guardia Civil), los bancales cultivados en los que han sobrevivido algunos árboles frutales (higueras, algarrobos, naranjos, parras, granados, olivos, etc.), y algunas cuevas habitadas por personas que ha escogido un tipo de vida diferente en San Pedro. En verano, los bancales se llenan de tiendas de campaña y de grupos de amigos que pasan unos días disfrutando de la naturaleza. En la parte alta del valle hay una cueva-manantial natural en la que te puedes embadurnar de arcilla depurativa. El agua desciende por cauces subterráneos naturales hasta una fuente de piedra con alberca en la que se duchan todos los de la Cala.
Para los amantes del buceo, este es un lugar fantástico.
Este enclave no dispone de servicios por lo que hay que ser muy respetuoso con la naturaleza.
El acceso a esta playa es muy difícil si no se hace en barco. Supone andar 1 hora desde Las Negras, primero por una amplia pista de tierra y finalmente por una estrecha vereda muy pronunciada.
Os dejo con la presentaciòn..que les teletransportarà a este lugar de ensueño.

Las Negras-Cala de Sanpedro/Cabo de Gata - presentacion imagenes

Balanegra.-Almeria

2011-07-19T01:00:00.002+02:00

Francesco Ismael Victorio...Poeta Americano

2011-06-02T12:20:00.006+02:00

Me pide ayuda en su promociòn de su primer libro de Poesia,mi amigo de Veracruz,(Mexico)Francesco Ismael Victorio,y encantado le brindo este humilde Cuaderno de Bitacora,para cuanto lo pueda ayudar,porque considero que aparte de la amistad virtual que nos une,es un joven poeta que merece ser escuchado y por què no decirlo su obra tiene humanidad y sentimiento.Sòlo deseo que tenga suerte en su andadura.

Ismael Victorio Chacha, nací el 24 de julio de 1987 en una pequeña localidad llamada El Platanar, Santiago Tuxtla, Veracruz. Soy un poeta de ascendencia mexicana, conocido bajo el seudónimo de Francesco Ismael Victorio en honor a mi abuelo Francisco que murió en noviembre del 1993, por tal motivo adopte su nombre en italiano.
Soy hijo de Ismael Victorio Octavo y Josefina Chacha Cota, mi padre es campesino y mi madre ama de casa con oficio de costurera, crecí en el seno de una familia humilde. Soy el tercer hijo de una familia de 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas.
Desde que era un niño mostré ciertos rasgos que te identifican con la poesía aunque para serles sincero pues no mostraba mucho interés en escribir poesía o leerla, años más tarde empecé a escribir poesía y a poder transportar los sentimientos y emociones en palabras.
Debo recalcar que mi principal motivación fueron mis novias de juventud y después todo en general es decir me empezó a interesar poder mostrar al mundo tal cual es, en mi poesía.
El único premio que recuerdo es la vez que gané un libro en un concurso en la universidad, el libro con titulo JUVENTUD EN ÉXTASIS de mi compatriota, el escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, lo gane con el poema titulado VOCES DEL SILENCIO. Es un grato recuerdo para mí.
El pasado 30 de Abril se puso a la venta mi libro de poesía con titulo XXII Prosas De Amor Y Prosas Sueltas, es el primer libro que publico, con Editorial Palibrio, es un libro extenso en amor y olvido también, los temas dentro de la poesía mia en este libro principalmente es la mujer y la convicción como a veces vemos el mundo con y sin la mujer.
A continuaciòn tambien dejo el enlace de su blog personal asi como una pagina web que lo promociona,pues toda ayuda es poca para la juventud que empieza.

http://www.artefenix.net/francesco-ismael-victorio-mexico/
Web Ate Fenix,El Resurgir de la Cultura.

http://francescoismael.blogspot.com/
Blog Personal de Francesco Victorio Ismael

Las 6 ciudades españolas, candidatas a Capital Europea de la Cultura 2016

2011-02-05T19:56:00.000+01:00
Burgos, Córdoba, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza competirán en los próximos meses por ser Capital Cultural Europea 2016, después de haber conseguido pasar la primera criba y dejar fuera de la pugna otros nueve proyectos.
La ciudad ganadora obtendrá importantes réditos en forma de promoción turística. En 2016 una ciudad española será, junto a otra polaca, Capital de la Cultura europea y 6 ciudades optan a ese título.
La ciudad española que resulte elegida en 2012 para ocupar en 2016 la capitalidad cultural tendrá una oportunidad única para regenerar su espacio, cambiar su imagen y darse a conocer mejor internacionalmente, lo cual puede favorecer el desarrollo del turismo. Según algunas de las ciudades que han obtenido el título -más de 35 desde 1985- cada euro invertido en el proyecto han generado desde 8 a 10 euros adicionales.
Las seis ciudades españolas elegidas tienen nueve meses para mejorar y perfilar sus proyectos. Estas son las líneas fundamentales de los proyectos de las ciudades de Burgos, Córdoba, San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria, Segovia y Zaragoza.

Burgos
Su Museo de la Evolución y el paso por el Camino de Santiago se conocerán a nivel internacional . Su proyecto integra cuatro temas: "La ciudad auténtica" que aspira a explorar de forma creativa los espacios públicos, "La ciudad elocuente", que investiga el patrimonio lingüístico de Burgos como cuna del castellano, "El problema de la belleza", que propone una reflexión sobre el patrimonio de la ciudad, y "Viajes en busca de la verdad", que simbolizan la vida y el intercambio de experiencias.

Córdoba
Es la Córdoba Patrimonio de la Humanidad, la Córdoba que habla de encuentro y de diálogo, la Córdoba de la igualdad y la defensa de los Derechos Humanos, la Córdoba de la solidaridad, de la diversidad y la interculturalidad, la Córdoba de la pluralidad y la ciudad de la participación ciudadana.
Visita las calles Córdoba

Segovia
Segovia 2016 ha diseñado un proyecto enmarcado en la planificación estratégica de la ciudad, con un programa cultural brillante y atractivo a escala europea y donde el ciudadano ha sido la clave. Las señas de identidad del proyecto son la apuesta por una "pequeña gran ciudad" como es Segovia, el paisaje y la innovación.

San Sebastián
Su proyecto se divide en siete grandes faros que son los de la convivencia, la vida solidaria, las lenguas y los lenguajes, el conocimiento compartido, la eurociudad cultural, la biodiversidad y el del Atlántico. La candidatura vasca tiene como señas de identidad las olas del mar, la playa y el paisaje.

Las Palmas de Gran Canaria
Este proyecto está basado en el concepto de 'Ciudad-isla del color. Una luz en el océano'. Las Palmas se expone como una ciudad abierta y como puente para acercar la realidad africana a Europa. Su propuesta se estructura en nueve secciones relacionadas cada una de ellas con uno de los colores del logotipo que, a su vez, representan nueve aspectos de la Ciudad-Isla: creativa, abierta, integradora, innovadora, acogedora, multicultural, amable, histórica y moderna.

Zaragoza
Zaragoza propone un nuevo modelo de cultura para las ciudades medias europeas, a las que quiere representar, adecuado a los nuevos tiempos y necesidades, que ayude a construir la identidad europea y a entender su diversidad.

Si quieres votar sigue este enlace.-http://www.mundo-geo.es/viajes-y-expediciones/las-6-ciudades-espanolas-candidatas-a-capital-europea-de-la-cultura-2016

Panamà

2011-01-20T01:26:00.002+01:00

Historia de Panamà,hasta su independencia de España

El istmo de Panamá fue visitado por primera vez por los conquistadores españoles durante la expedición del escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas, en 1501. Bastidas navegó la costa caribeña de la actual provincia de Colón y las islas del archipiélago de la Comarca de San Blas.
En su cuarto viaje, Colón llegó a la costa atlántica del istmo. El 2 de noviembre, llegó a una preciosa bahía en la actual provincia de Colón, a la que bautizó como el nombre de Portobelo o Puerto Bello.
Fundación de Santa María La Antigua
Santa María la Antigua del Darién fue la primera ciudad fundada por los españoles con permanencia, en la Tierra Firme del continente americano. Fue fundada por Vasco Núñez de Balboa en el 1510. Santa María la Antigua del Darién fue la capital del territorio de Castilla de Oro hasta la fundación de la ciudad de Panamá por Pedrarias Dávila en 1519. Pocos años después de el traslado de la capital a la ciudad de Panamá, Santa María La Antigua del Darién, fue abandonada y en el año 1524 la ciudad fue asaltada y quemada por los indígenas.

En 1513, Vasco Núñez de Balboa emprende la conquista de los territorios de los caciques Careta, Ponca y Comagre, donde escucha por primera vez de la existencia de otro mar por parte de Panquiaco, hijo mayor de Comagre, donde se relataba de un reino al sur de población tan rica que utilizaban vajillas y utensilios en oro para comer y beber.
La noticia inesperada de un nuevo mar lleno de riquezas fue tomada muy en cuenta por Vasco Núñez de Balboa, quien organiza una expedición que parte de Santa María La Antigua el 1 de septiembre de 1513. El día 25 de septiembre, Núñez de Balboa se adelanta al resto de lo expedición y se interna en la cordillera del río Chucunaque, y antes del mediodía logra llegar a la cima de la cordillera desde donde logra ver en el horizonte las aguas del nuevo mar.

Cuando la expedición llega a las playas, Núñez de Balboa levantó sus manos, en una estaba su espada y en la otra un estandarte de la Virgen María, entró a las aguas hasta el nivel de las rodillas y tomó posesión del Mar del Sur en nombre de los soberanos de Castilla.
Núñez de Balboa bautizó al golfo donde llegó la expedición como San Miguel, porque fue descubierto el día de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre y al nuevo mar como Mar del Sur por el recorrido que tomó la exploración por el istmo rumbo al sur. Este hecho es considerado por la historia de Panamá, como el capítulo más importante de la conquista después del descubrimiento de América.
Fundación de la ciudad de Panamá
La ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, conocido como Pedrarias, siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico y la más antigua de tierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad.^[15] Su fundación reemplazó a las anteriores ciudades de Santa María la Antigua del Darién y Acla, convirtiéndose en la capital de Castilla del Oro. El 15 de septiembre de 1521, recibió mediante Real Cédula el título de Ciudad y un Escudo de Armas conferido por Carlos I de España. La ciudad de Panamá se convirtió en el punto de partida para la exploración y conquista del Perú y ruta de tránsito para los cargamentos de oro y riquezas provenientes de todo el litoral pacífico del continente americano que se enviaban a España.
En 1671 la ciudad es atacada por las fuerzas del pirata inglés Henry Morgan con intenciones de saquear la ciudad. Por medidas de seguridad y de la población y los bienes, el Capitán General de Tierra Firme, Don Juan Pérez de Guzmán ordena evacuar la ciudad y volar los depósitos de pólvora provocando un gigantesco incendio que destruyó totalmente la ciudad. Las ruinas de la antigua ciudad todavía se mantienen incluyendo la torre de su catedral y son una atracción turística conocida como el conjunto monumental histórico de Panamá la Vieja, reconocida como patrimonio de la humanidad.
La ciudad de Panamá fue reconstruida en 1673, ubicada a 2 km. al oeste-suroeste de la ciudad original a las faldas del Cerro Ancón, conocida hoy día como el Casco Viejo de la ciudad.
Simultáneamente a la fundación de Panamá, Pedrarias envía a su lugarteniente Diego de Albítez a repoblar Nombre de Dios en el océano Atlántico, sitio que había sido descubierto por Cristóbal Colón y ocupado con algunas chozas de paja por Nicuesa en 1510. Entre ambos puertos, se estableció el Camino Real, una ruta en tierra firme que atravesaba el istmo de Panamá para el transporte de mercancías y metales preciosos entre ambos océanos.
Gaspar de Espinosa en compañía del piloto Juan de Castañeda parten en julio de 1519 con una expedición que visitaría las tierras de los caciques París, Escoria y Chagres, haciendo un reconocimiento de la costa septentrional del Mar del Sur, a bordo de los navíos de Balboa, el San Cristóbal y el Santa María de Buena Esperanza. En Punta Burica desembarca dispuesto a emprender su viaje de regreso a Panamá por tierra, mientras Juan de Castañeda continuaba la navegación hacia el norte hasta alcanzar el golfo de Nicoya en Costa Rica. En su camino de retorno Espinosa fue apresando indígenas con la finalidad de llevarlos a Panamá para ser repartidos en encomiendas. En 1520, Gaspar de Espinosa establece el asiento de Natá, en territorios fértiles convirtiéndose rápidamente en un centro agrícola y de frontera con Veragua. Pedrarias declara la fundación de Natá el 20 de mayo de 1522, la cual fue atacada por los indígenas dirigidos por el poderoso cacique Urracá, quien agrupó en torno suyo a los pueblos de las regiones de Chiriquí y Veraguas, creando una oposición al avance español en el área por casi una década. En 1531 muere el gran jefe indio Urracá.
Pedrarias, interesado en encontrar un estrecho marino que comunicara ambos mares, se dedicó a organizar una serie de expediciones como la de Gil González Dávila y Andrés Niño que navegaron y desembarcaron en la actual Costa Rica y luego en Nicaragua. Gracias a los indígenas González Dávila conoció la existencia de dos grandes lagos, Nicaragua y Managua, pensando erróneamente que se trataba de un estrecho entre los mares.
Otra expedición organizada por Pedrarias fue la del capitán Francisco Hernández de Córdoba, acompañado por Gabriel de Rojas, Francisco Campañón y Hernando de Soto, que partió a fines de 1523, con la misión de fundar poblaciones a lo largo de toda la tierra visitada por Gil González y Andrés Niño. Hernández de Córdoba visitó parte de Costa Rica y en 1524 fundó el asiento de Bruselas próximo a la actual Puntarenas, a orillas del lago Cocibolca fundó la ciudad de Granada y al norte del lago Managua erigió el asiento de León.
En 1523, Hernán Cortés había concluido la conquista del Imperio azteca y con el propósito de encontrar un paso o estrecho entre los dos mares, envió a Pedro de Alvarado con destino a Guatemala y a Cristóbal de Olid con dirección a la actual Honduras, creando una situación de rencillas con Pedrarias.
Hacia 1526 tanto las exploraciones enviadas por Pedrarias desde Panamá como las de Cortés desde México habían demostrado que el tan ansiado estrecho de mar no existía en Centroamérica. Para entonces ya se habían cumplido seis años desde que Fernando de Magallanes el 28 de noviembre de 1520 descubriera en el extremo meridional del continente el estrecho de los Patagones que hoy lleva su nombre.
El 20 de mayo de 1524, Pedrarias autoriza la expedición de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Hernando de Luque, la cual parte el 14 de noviembre desde Panamá hacia la conquista del Perú.
Como resultado de las exploraciones en Centroamérica y el Perú, se produce un despoblamiento de los principales asentamientos en el istmo. Esta situación es mencionada por Pedro Cieza de León en 1535, en una descripción de la ciudad de Panamá donde indica que habiendo muerto los antiguos conquistadores, los nuevos pobladores no pensaban en habitar Panamá más tiempo del necesario para hacerse ricos, sin miras a colonizar y establecerse en el istmo. Panamá dejó de ser el habitual centro de exploraciones, descubrimientos y conquista para convertirse en el sitio de paso de metales preciosos y productos americanos con destino a Europa, y a la vez de centro de comercio de manufacturas europeas con las que el Imperio español abastecía a los mercados de las Indias Occidentales. La función de ruta de transito fue el papel que asumió el territorio panameño durante poco más de dos siglos en la época colonial española.
Las ferias realizadas en la costa atlántica del istmo de Panamá, primero en Nombre de Dios en 1544 y a partir de 1597 en Portobelo, tenían como objetivo primordial abastecer de artículos europeos los mercados americanos y enviar con destino a España los metales preciosos procedentes del Perú. La importancia de este evento de intercambio comercial se pone de manifiesto en los datos suministrados que indican que entre 1531 y 1660, de todo el oro que ingresó a España procedente del Nuevo Mundo, el 60% cruzó por el Istmo de Panamá. La última feria se realizó en Portobelo en 1737.
El camino real era casi intransitable en época de estación lluviosa por lo que se pensó en una nueva ruta. En 1536 se autorizó a la Municipalidad de Panamá a construir un almacén en Venta Cruz o Cruces a orillas del río Chagres, a siete millas de la ciudad de Panamá. Ante las deplorables condiciones en que se encontraba el camino real, en 1569 el Virrey del Perú, Francisco de Toledo, ordenó construir otro camino que pasara por Cruces, el cual fue llamado camino de cruces. El sitio del antiguo pueblo de Cruces se encuentra bajo las aguas del Lago Gatún en el Canal de Panamá.
El río Chagres represento para las autoridades españolas una posibilidad de servir como parte de una ruta transístmica navegable. Con este propósito, en 1527 el Gobernador Pedro de los Ríos instruyó a Hernando de la Serna, Miguel de la Cuesta y Pedro Corso para que hicieran exploraciones en el río Chagres, los cuales determinaron que era favorable para ser utilizado en una vía para comunicar ambos mares.
En 1529, Álvaro de Saavedra Cerón fue el primero en proponer la construcción de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá, pero en 1533 Gaspar de Espinosa le escribe al Rey Carlos I de España señalándole que el río Chagres podría hacerse navegable a un costo muy bajo, siendo la ruta más útil del mundo, afirmando que un canal para la navegación puede ser excavado. Por órdenes de la Corona española se hicieron otras exploraciones en el río Chagres durante las Gobernaciones de Antonio de la Gama y Francisco de Barrionuevo sin resultados alentadores.
En 1537 se establece la Real Audiencia de Panamá, como entidad gobernadora con jurisdicción desde Nicaragua hasta el Cabo de Hornos. En 1542 se crea la Audiencia de los Confines y del Perú, eliminando la de Panamá. El Istmo de Panamá fue parte política del Virreinato del Perú hasta 1739 donde se reordena el sistema político de las Indias y es asignado al Virreinato de Nueva Granada, sin embargo el istmo se manejó de una manera autónoma, ya que las grandes distancias y obstáculos naturales crearon una situación de incapacidad de poder del alejado Santa Fe.
La introducción de los negros en condición de esclavos provenientes de Senegal y el Congo, ofreció resistencia como antes lo hizo el indio, con levantamientos y ataques al Camino de Cruces, por parte de los negros cimarrones como Felipillo y Bayano. La convivencia entre blancos criollos, indios y negros trajo una mezcla de razas en el istmo.
Durante los siglos XVI y XVII, Panamá fue blanco de constantes ataques por parte de piratas, corsarios, filibusteros y bucaneros, como Francis Drake quien sufriría una derrota definitiva frente a tropas españolas en 1596, y Henry Morgan, así como algunos intentos escoceses de colonizar el Darién, en territorios denominados por ellos como Nueva Caledonia.
Para 1746 las flotas del Mar del Sur utilizaban la ruta del cabo de Hornos, que aunque era más larga en distancia, resultaba ser más segura. En 1753 se permitió a los barcos de registro utilizar el puerto de Buenos Aires y con las reformas de Carlos III en 1764 se comienza a abrir al comercio los puertos de España y las Indias, lo cual significó para el Istmo la postración económica. Los campos adquieren importancia económica debilitando la vida urbana.
Los movimientos separatistas transforman al istmo en sitio de exportador de ejércitos realistas, pues la situación de España y sus colonias se había agravado y los movimientos conducían a las guerras separatistas.
La independencia de las 13 Colonias de Inglaterra en 1776 para constituirse en EE. UU., acrecientan el tema de los movimientos independentistas de España por parte de varios panameños, que propugnaban por un régimen de libertades comerciales y civiles, contra el desgastado régimen monárquico. En 1812 se establece el Virreinato del Istmo de Panamá, como respuesta al contrabando y restableciendo el comercio por el istmo.
La invasión napoleónica a España y las victorias de Simón Bolívar en Boyacá debilitan el poder de la corona española en América, empobreciendo el comercio en el istmo. En 1815, Simón Bolívar en su profética carta de Jamaica habla de la asociación de los estados del Istmo de Panamá hasta Guatemala en una sola nación, la cual es vista con admiración por los panameños.

Independencia de Panamá de España
El movimiento panameño de independencia de la Corona Española se inicia el 10 de noviembre de 1821 con los eventos del Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos por Rufina Alfaro, el cual contó con el respaldo de otras ciudades como Natá, Penonomé, Ocú y Parita.
El ejército realista de la ciudad de Panamá estaba al mando del Coronel José de Fábrega, criollo oriundo de Panamá, lo cual fue aprovechado por los istmeños, obteniendo la complicidad del Coronel Fábrega, las sociedades patrióticas y el clero, que contribuyó económicamente al movimiento. El 28 de noviembre, el Ayuntamiento convocó a Cabildo Abierto y en acto solemne, en presencia de las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, se declararon rotos los vínculos que ataban al Istmo de Panamá con España. Entre los personajes ilustres se encontraban José Higinio Durán y Martell, Obispo de Panamá, Dr. Carlos de Icaza, Mariano Arosemena, Juan de Herrera, Narciso de Urriola, José de Alba, Gregorio Gómez, Manuel María Ayala, Antonio Planas, Juan Pío Victorias, Antonio Bermejo, Gaspar Arosemena y Casimiro del Bal.
El 30 de noviembre de 1821 las fragatas de guerra Prueba y Venganza llegan a la bahía de Panamá acompañadas a buscar al resto de las tropas españolas. Los capitanes españoles José de Villegas y Joaquín de Soroa firman un tratado de paz con el General José de Fábrega (ascendido a General y nombrado jefe civil y militar del istmo por Simón Bolivar) el 4 de enero de 1822, entre la monarquía española y los patriotas donde acuerdan la no agresión a los territorios del istmo y la retirada de las tropas y todos los barcos de la Corona Española de la nueva nación istmeña.
La falta de presupuesto, el poco armamento militar con el que se contaba y la inseguridad de ser reconquistados por España, pone en peligro el seguir con la aventura independentista del istmo, por lo que se proponen la unión con algunas de las nuevas naciones americanas, entre ellas los vecinos de la unión centroamericana y la nación del Perú que había sido el principal socio comercial del Istmo en la época colonial.
Ver Video en la secciòn de videos.

El Caminito del Rey

2010-11-10T13:07:00.006+01:00
El Caminito del Rey es un paso construido en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes en El Chorro, entre Álora y Ardales en la Provincia de Málaga. Se trata de un paso peatonal de 3 km con largos tramos con una anchura de apenas 1 m colgando hasta 100 m de altura sobre el río, en unas paredes prácticamente verticales. Actualmente se halla muy deteriorado, casi todo el recorrido está sin barandilla y hay segmentos que se han derrumbado, quedando sólo la viga de soporte. Todos estos factores han contribuido a crear una leyenda negra tras haber perdido la vida varios excursionistas tratando de cruzarlo.
Historia
La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria del Salto del Gaitanejo y del Salto del Chorro necesitaba un acceso a ambos para facilitar el paso de los operarios de mantenimiento, transporte de materiales, y la vigilancia de los mismos. Las obras se iniciaron en 1901 y fueron terminadas en 1905. El camino comenzaba junto a las vías del tren de Renfe y recorría el Desfiladero de los Gaitanes, permitiendo el acceso a ambos saltos. En 1921, el rey Alfonso XIII asistió a la inauguración de la presa del Conde del Guadalhorce cruzando para ello el camino previamente construido, o al menos lo visitó. Fue a partir de este momento cuando se le empezó a apodar como Caminito del Rey, nombre que se mantiene vigente actualmente.
El paso del tiempo y el abandono de su mantenimiento hizo mella en el Caminito: en los años 90 presentaba un estado lamentable, con la barandilla desaparecida en prácticamente todo su recorrido, numerosas secciones derrumbadas y las que quedaban amenazando con hacerlo. Precisamente fue su peligrosidad uno de los factores que contribuiría a su fama, numerosos excursionistas se dirigían a El Chorro motivados por recorrer el Caminito (aunque también por su zona de escalada, una de las más importantes de Europa). Esto propició numerosos accidentes (algunos mortales) a lo largo de los años y acrecentó su leyenda negra.
En 1999 y 2000 sendos accidentes mortales que costaron la vida a cuatro excursionistas indujeron a la Junta de Andalucía a cerrar los accesos al camino, demoliendo su sección inicial. Esta medida no consiguió detener a los excursionistas, que seguían encontrando la manera de acceder a él escalando. También decretaron una multa de 6.000€ por transitar por las vías y los túneles del tren por las que se puede volver del Caminito.
La Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con la Junta de Andalucía, ha incluido en sus presupuestos del 2006 un plan de restauración.
En enero de 2009 salió a concurso la redacción del proyecto para su reparación cuyo presupuesto se estima en 18 millones de euros.
Sobre el Video.
Este es un video muy interesante y original que muestra un lugar cercano a Málaga, España; llamado El Chorro, un desfiladero donde se encuentra una ruta denominada Camino Del Rey. Es una zona bien conocida por escaladores.
La historia cuenta que en el año 1921, Alfonso XIII pasó por aquí cuando abrió las reservas de agua del embalse y este suceso dio el nombre al camino: "El Camino del Rey", es una senda aérea construida en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes en El Chorro. Es un camino adosado al citado desfiladero con una longitud de 3 km, que cuenta con largos tramos y con una anchura de apenas 1 m., y tiene hasta 400 metros de profundidad.
Desafortunadamente esta cerrado desde 1992 a causa de peligro por su mal estado. Hoy en día solo es atravesado por escaladores, para practicar este deporte de riesgo ….y digo de riesgo por la dificultad del recorrido, ya que sólo es apto para las personas más experimentadas y atrevidas; porque como podéis ver, se trata de un lugar con una altura considerable
Sobretodo, hay que destacar que impresiona la forma en la que se ha hecho este video, puesto que muestra de forma real el recorrido por la montaña, como si lo estuvieras haciendo tu mismo, la persona que graba el video sujeta la cámara muy bien, enfocando el camino a seguir, y las vistas impresionantes, de esta manera el espectador siente como si el mismo caminara por la ruta.
Este video fue colgado en Internet en Diciembre de 2008 y ya tiene cerca de 3 millones de reproducciones
Esta misma versiòn,pero mas extendida,se encuentra en la secciòn videos de este Blog.

El Generalife.-Granada

2010-10-08T01:48:00.000+02:00

El Generalife está situado en una de las laderas del llamado Cerro del Sol, separado de la Alhambra por el barranco de la cuesta de los Chinos, acceso de origen medieval a ambos recintos, desde la ciudad musulmana. Cerca del Generalife, y relacionadas con él, se encuentran diversas construcciones de época nazarí, como Los Albercones, los restos del palacio de Dar al-Arusa y la Silla del Moro. Un poco más alejados, pero formando parte del mismo sistema hidráulico de la Acequia Real-Dehesa del Generalife, existen restos de la llamada Alberca Rota, del Albercón del Negro y otras construcciones, como el Aljibe de la Lluvia.
Vista del Generalife desde la Alhambra.
El Generalife es la villa con jardines utilizada por los reyes musulmanes de Granada como lugar de descanso, situado en la ciudad andaluza de Granada, España. Fue concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integraban, en las cercanías de la Alhambra. El origen del nombre está discutido. Algunos abogan por Yannat al-Arif como Huerta del Arquitecto, o "Jardín del arquitecto" aunque pudo significar El más excelso jardín. Ese huerto real era común en las cortes hispano-árabes. Es fruto de las reformas y añadidos que le aportaron los diferentes sultanes. Por sus elementos decorativs más antiguos, el palacio debió de construirse a finales del siglo XIII, por el segundo sultán de la dinastía nazarí, Muhammad II (1273-1302).Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.
   Patio de la acequia.
El Generalife está situado fuera de las murallas de la Alhambra, al este, en la ladera del Cerro del Sol. Fué finca de recreo de los sultanes nazaríes pero también utilizada para su explotación agrícola. En el período medieval tenía al menos cuatro huertas y la residencia es un palacio al que el visir Ibn al-Yayyab llamó la Casa Real de la Felicidad.
Es de estilo árabe nazarí y está situado en el lado septentrional de la Alhambra. En la época de su construcción, estaba situado fuera del perímetro de la Granada musulmana, y carecía de comunicación directa con la Alhambra, siendo su acceso principal el camino del Barranco Aikabia, la actual Cuesta de los Chinos, que ascendía desde el río Darro.
Está formado por un conjunto de edificaciones, patios y jardines, que lo convierten en uno de los mayores atractivos de la ciudad de Granada, y, junto con la Alhambra, en uno de los conjuntos arquitectónicos más destacables de la arquitectura civil musulmana. Desde el exterior se contemplan dos pabellones situados a norte y sur, y comunicados por un patio recorrido por el curso del agua, los dos pabellones se encuentran muy reformados.
El Generalife tuvo en su momento tres vías de acceso, una proveniente de la Alhambra, destinada al sultán y su séquito, otra se situaba hacia el extremo sureste, próxima al pabellón de entrada, y una tercera en el norte, por el llamado Postigo de los carneros.
                                                                   Patio el cipres de la sultana.
El acceso se efectúa hoy día por los denominados Jardines Nuevos y el paseo de los cipreses, fruto del saber hacer de Francisco Prieto Moreno, que fueron iniciados en 1931, y en los que creó una concatenación de espacios abiertos formados por cipreses, que, por medio del arte topiario, figuran arquitecturas. Los espacios confinados reproducen modelos de patios de la Granada nazarí. La sabia combinación de los referentes históricos y la tradición granadina (suelos empedrados, el uso del agua, los exuberantes macizos florales...) hace de los Jardines Nuevos un lugar destacado, que muchos consideran ya inseparable de los palacios a los que anteceden. En 1954 se inauguró un Auditorio al aire libre, fundamentalmente utilizado para las funciones de ballet de los Festivales de música y danza de Granada.
El primero -y más emblemático- de los patios es el llamado de la Acequia. Responde al esquema árabe de patio cuatripartito (Char-Bagh) de origen persa y de gran tradición en Andalucía, pero condicionado por la disposición eminentemente longitudinal obligada por el terreno y potenciada por la presencia de la Acequia Real, que llevaba el agua al resto de los huertos y posteriormente a la Alhambra. De esta manera, el otro brazo de la cruz queda tan sólo insinuado por una interrupción en la vegetación, y una fuente baja en el cruce de ambos. La acequia está cuajada con dos filas de surtidores que cruzan sus chorros de agua de forma espectacular, que fueron añadidos en el siglo XIX. No hay que olvidar, que aunque el Generalife es, al igual que la Alhambra, una construcción eminentemente musulmana, la influencia cultural cristiana de sus concepciones arquitectónicas siempre fue de gran importancia: con anterioridad a 1492, por el constante trato con los reinos vecinos y el aislamiento respecto al resto del Islam, y posteriormente, por el uso y adaptación de los espacios a las concepciones occidentales llevados a cabo por sus distintos dueños y habitantes. Otro ejemplo de lo anteriormente dicho es la apertura a lo largo del patio de un amplio mirador ya en época cristiana.
Al fondo del patio de la Acequia, y tras un pórtico de cinco arcos, se accede a la Sala Regia, hermosamente decorada con yeserías, y que conduce a una mirador del siglo XIV. La decoración tanto de esta sala como del resto del conjunto es comparativamente más sobria que la de las salas de la Alhambra. Como villa rural de descanso, la ausencia de fasto debía de ser preponderante. Como dijo don Leopoldo Torres Balbás: "En el Generalife todo es sencillo e íntimo. No hay nada –arquitectura o naturaleza condicionada por la mano del hombre– que trate de asombrarnos con pretensiones de magnificencia o de monumentalidad."
De la Sala Regia se accede, a través de unas escaleras, a un cuerpo con doble galerías renacentistas, al que se abre el Patio del Ciprés de la Sultana, protagonista de misterios en la tradición granadina, y en el que la leyenda narrada por Ginés Pérez de Hita, sitúa los encuentros de la esposa de Boabdil con un caballero, miembro del clan de los Abencerrajes, pariente del sultán. El patio, muy modificado en época cristiana, conserva, sin embargo la influencia de sus antiguos habitantes, en lo que Chueca Goitia dio en llamar invariantes castizos, y el encanto romántico de sus surtidores y su frondosa vegetación. La construcción del patio se remonta a la época comprendida entre finales del siglo XIII y el primer cuarto del siglo XIV
   Escalera del Agua,vista desde arriba.
A continuación, y prosiguiendo el ascenso, a través de la escalera de los leones, se llega a los denominados Jardines Altos del Palacio. Para ello pasaremos por la Escalera del Agua, ingenioso artificio al servicio del disfrute de los sentidos. El objetivo principal de dicha escalera era comunicar el palacio del Generalife con una pequeña capilla situada en lo alto de la colina. El acceso, en pendiente, representaba un problema que el alarife nazarí supo salvar con singular maestría: la escalera, interrumpida por varios descansillos de planta circular presididos por fuentes bajas, tiene como pasamanos dos canales hechos con humildes tejas y ladrillos y encalados. Por ellos discurre el agua de la Acequia Real, abrupta e irregularmente produciendo una sinfonía de tranquilidad y reposo, y humedeciendo el ambiente, todo bajo una cerrada bóveda de laureles. El espacio resultante, umbrío y fresco, servía a la vez para efectuar las abluciones previas a la oración, y de esa manera, se convertía en el sahn que toda mezquita requiere. La escalera es toda una lección arquitectónica de respuesta a un condicionante sabiendo hacer de necesidad virtud y con los materiales más pobres.
(Ver video,en la secciòn de Videos)

La Alhambra de Granada

2010-09-17T20:52:00.004+02:00
La Alhambra es una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. Se trata de un rico complejo palaciego y fortaleza (alcázar o al-qasr القصر) que alojaba al monarca y a la corte del Reino nazarí de Granada. Su verdadero atractivo, como en otras obras musulmanas de la época, no sólo radica en los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí, sino también en su localización y adaptación, generando un paisaje nuevo pero totalmente integrado con la naturaleza preexistente
Vista panoràmica de la Alhambra con Sierra Nevada al fondo.
La Alhambra es una ciudad amurallada (medina) que ocupa la mayor parte del cerro de La Sabika. La Granada musulmana tenía su propio sistema de amurallamiento, por tanto la Alhambra podía funcionar con autonomía respecto a la ciudad. En la Alhambra se encontraban todos los servicios propios y necesarios para la población que vivía allí: palacio real, mezquitas, escuelas, talleres, etc.
En 1238 entra en Granada por la Puerta de Elvira, y para ocupar el Palacio del Gallo del Viento, Mohamed-Ben-Nazar (o Nasr), llamado Al-Ahmar el Rojo (ya que tenía la barba roja).
Cuando Ben Al Ahmar (Mohamed Ben Nazar) entró triunfador en Granada en ese año de 1238, la población le recibió con el grito de Bienvenido el vencedor por la gracia de Alá, él respondió: Solamente Alá vence. Éste es el lema del escudo nazarí y también está escrito por toda la Alhambra. Ben-Al-Hamar construyó el primer núcleo del palacio. Su hijo Mohamed II, que fue amigo de Alfonso X el Sabio, lo fortificó.
El estilo granadino en la Alhambra es la culminación del arte andalusí, lo que ocurrió a mediados del siglo XIV con Yusuf I, que construyó la Torre de Comares, y con Mohamed V, quien edificaría el Patio de los Leones
En 1492, con la conquista de Granada por los Reyes Católicos, la Alhambra pasa a ser palacio real. El conde de Tendilla, de la Familia de Mendoza, fue el primer alcaide cristiano de la Alhambra. Hernando del Pulgar, cronista de la época, cuenta: El conde de Tendilla y el Comendador Mayor de León, Gutierre de Cárdenas, recibieron de Fernando el Católico las llaves de Granada, entraron en la Alhambra y encima de la Torre de Comares alzaron la cruz y la bandera.
Patio de los Arrayanes o de la Alberca,al fondo el torreòn de Comares.

La ocupación napoleónica supuso un episodio negativo para la Alhambra, por la voladura producida en 1812, al retirarse el ejército francés. Sólo el arrojo de un soldado español pudo evitar casi su total destrucción.
El Comité del patrimonio mundial de la Unesco declaró la Alhambra y el Generalife de Granada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en su sesión del día 2 de noviembre de 1984 y cinco años después, el barrio de El Albaicín (Al Albayzín), antigua ciudad medieval musulmana, obtuvo la misma denominación como extensión de la declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad de La Alhambra y el Generalife. La Alhambra fue uno de los 21 candidatos finalistas para ser elegida una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo, aunque finalmente no consiguió tal título.
Patio de los Leones.
Una forma de acceder al recinto es por la Puerta de las Granadas (subiendo desde plaza Nueva), otro acceso es por la Cuesta de los Chinos (al final del paseo de los Tristes):
El camino central, si se sube por la Puerta de las Granadas, es para transporte público, y llega hasta el Palacio de Carlos V. Andando se puede llegar hasta la Puerta de la Justicia (justicia para casos fáciles) [anteriormente la Bab Axarea, la Puerta de la Explanada, y en élla nunca se impartió justicia] que es de la época de Yusuf I, 1348. En el centro puede verse el relieve de una mano, sobre el 2º arco, el relieve de una llave. Esta simbología ha dado lugar a muchas explicaciones, aunque ninguna definitiva, una posible es explicarlo como una metáfora del conocimiento (la mano debe coger la llave que abre la puerta del conocimiento)
Se desemboca en una explanada llamada Plaza de los Aljibes, por estar encima de una serie de aljibes. A la derecha está la Puerta del Vino, que comunica la Alcazaba con la zona de palacios (los dos más famosos y mejor conservados son el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones).
Palacio de Carlos V.
Detrás de la Puerta del Vino, dejando a la derecha el Palacio de Carlos V, se accede a la zona de los palacios.
Cuando los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, conquistaron el reino de Granada, expulsaron al rey de Granada, Boabdil, quien estaba triste por haber perdido lo que él llamaba "el paraíso terrenal". Y cuando ya se iba lloró delante de su madre mirando hacia atrás según se alejaba, hacia su Granada, y ella le dijo: llora como una mujer, lo que no supiste defender como un hombre.
En el camino hacia la costa granadina hay un puerto de montaña llamado "El Suspiro del Moro", nombre que se obtuvo de esta leyenda ya que desde este punto se puede observar toda la ciudad y la Alhambra a lo lejos, y desde donde se supone que paró Boabdil para admirar su reino perdido y no pudo evitar llorar.
   La Alcazaba,con el Barrio Albaicin al fondo
La ALCAZABA constituía la zona militar, centro de la defensa y vigilancia del recinto y con ello fue la parte de construcción más antigua de la Alhambra. Las primeras edificaciones árabes realizadas se corresponden con la época califal, en el siglo XI, ampliándose las mismas al convertirse Granada en capital de uno de los reino de Taifas.
Los Palacios Nazarìes son el conjunto formado por el Palacio de Comares, construido en primer lugar, y el Palacio de los Leones. Cronológicamente fueron levantados después de la alcazaba, el generalife y el Partal, siendo su construcción del primer tercio del siglo XIV. Constituía la sede de las funciones administrativas, de la corte, protocolo y retiro y disfrute privado.
El Partal.
El Mexuar es la sala más primitiva. En época árabe servía de sala de audiencia y justicia para casos importantes. Tenía una cámara elevada cerrada por celosías donde se sentaba el sultán a escuchar sin ser visto. No existían las ventanas laterales. Tenía el techo abierto en su parte central. Al fondo se encuentra una pequeña habitación, que servía de oratorio, desde donde se divisa el Albaycín, se encuentra orientado de forma diferente a la muralla, para cumplir su función religiosa. La decoración es el resultado de multitud de intervenciones entre el siglo XVI y el siglo XX. En tiempos cristianos se utilizó esta sala como capilla. A continuación se entra en un patio con fuente en el centro y una cámara a la izquierda, denominado patio del Mexuar.
                                                                    Barrio Albaicin desde la Alhambra.
Patio del Mexuar o del Cuarto Dorado
No se conoce con certeza el destino dado a esta zona en época árabe. Si se conoce que se adaptó como habitación para Isabel de Portugal, para su estancia en la Alhambra, aunque nunca llegó a ocuparla. En la fachada del cuarto destacan los capiteles de su arco de entrada. Dentro del cuarto sobresale la techumbre, en madera de cedro, y decoración de piñas y conchas. Bajo él, ventanas cerradas con celosías. Dos portadas rectangulares bordeadas de cenefa de cerámica. La estancia está decorada con pinturas góticas y escudos y emblemas de los Reyes Católicos.
Existen dos puertas, una que conduce al palacio oficial y otra que no conduce a ningún lugar. La que conduce al palacio es más sencilla que la otra, se trataba así de confundir a los asaltantes y ladrones.
Sala de la Barca
Desde la galería norte del Patio de los Arrayanes y a través de un arco apuntado de mocárabes, accedemos a la sala de la Barca, llamada así ya que tiene un artesonado magníficamente ensamblado en forma de casco de barco. Esta sala, de forma rectangular de 24 metros por 4,35, parece ser que era más pequeña en un principio, y su ampliación fue realizada por Mohamed V. En esta sala existió una bóveda semicilíndrica que fue destruida por el fuego del incendio de 1890, sustituida por una reproducción de aquella que fue totalmente terminada en 1964. Los muros presentan ricas yeserías con el escudo nazarí y dentro de él, la palabra «Bendición» y el lema de la dinastía «Sólo Dios es vencedor».
La sala se encuentra rodeada por un zócalo en cuyos extremos encontramos alcobas con zócalos de azulejos, que revisten las columnas que sujetan arcos peraltados y festoneados de mocárabes y pechinas. Desde aquí se accede al Torreón de Comares, presidido por el Salón de los Embajadores.
Torre de Comares Salón de Comares o Salón de los Embajadores
Desde el patio del Arrayan destaca en un de sus extremos, el imponente torreón de Comares, se accede a él por la sala de la barca. El salón de Comares es la estancia más amplia y elevada de todo el palacio. Su construcción data del segundo tercio del siglo XIV, siendo sultán nazarí de Granada, Yusuf I, su función principal era celebrar las audiencias privadas del sultán. Los invitados se sentaban en los huecos que se abren en en las paredes. Además aquí encontramos el trono del sultán.
Presenta planta cuadrada de 11 metros de lado y 18 de altura, originalmente el suelo era de mármol y en la actualidad de barro. En el centro de la sala se puede observar un cuadrado con el nombre de Alá escrito sobre azulejos.
Es un lugar con un contenido poético muy rico, podemos encontrar distintas composiciones, alabanzas a Dios y al emir y también algunos fragmentos del Corán. Cada centímetro de la pared está cubierto por algún elemento decorativo.
En los laterales del salón hay 9 alcobas, tres por cada uno de los lados del salón, correspondiendo la alcoba central del lado norte al sultán, también se abren una serie de ventanas cerradas antiguamente por celosías de madera y vidrieras de colores llamadas cumarias, (de ahí el nombre de comares). Todas las paredes están cubiertas de yerserías con motivos de conchas, flores, estrellas, escrituras. Sala policromada: oro en el relieve, colores claros en lo profundo. Zócalo decorado con azulejos. El suelo original era de cerámica vidriada en blanco y azul con escudos de armas como motivos ornamentales.
Las paredes están, además, decoradas con versículos coránicos y poemas realizados en yesería, lo que le debían conceder a esta sala en sus orígenes, con la decoración que no nos ha llegado, con sus juegos de luz y su ambiente cortesano, una de las salas palaciegas más impresionantes del mundo islámico. La calefacción era de braseros y la iluminación con lámparas de aceite.
Uno de los aspectos más atrayentes del Salón de los Embajadores es su techo, de forma cúbica. En él se representan los siete cielos de la cultura musulmana, situados uno encima de otro. El Corán dice que sobre ellos está el trono de Dios; todo el techo está lleno de estrellas, en total son ciento cinco.
El techo es una representación el Universo, quizás una de las mejores representaciones de la Edad Media. Realizado en madera de cedro con incrustaciones de maderas de diferentes colores, va formando estrellas superpuestas que forman diferentes niveles. En el centro y lo más elevado está el Escabel (عرش) sobre el que se establece Dios-Alláh según los relatos coránicos. Desde éste se van repitiendo las figuras geométricas que dividen el techo en siete espacios, que representan los 7 cielos que descienden consecutivamente hasta este mundo: el 7 es uno de los números simbólicos por excelencia. Entre todos ellos configuran el Trono (كرس), que es el símbolo de la creación entera. Este uso simbólico de cosmología coránica -con tantas alusiones al Escabel, el Trono, al Rey que se asienta sobre él- tiene una clara intención de legitimizar al soberano como representante (jalifa de donde viene califa) de Dios en la tierra. El hecho de que el salón fuese el salón del trono, que estaba situado en su centro, justo debajo del escabel divino, es una clara referencia a esto. Pero la simbología de la sala no acaba ahí: las 4 diagonales del Techo de Comares representan los cuatro ríos del Paraíso y el Árbol del Mundo (o Axis Mundi), que teniendo sus raíces desde el Escabel se expande por todo el Universo. Pero no acaba ahí su simbología: las alcobas, 9 presentes (tres en cada muro), más 3 omitidas para dejar el paso a la sala de la baraka, son una referencia a las 12 casas zodiacales, en correspondencia con el papel de séptimo cielo que ocupa esa altura.
Patio de los Leones
Construido en 1377 por Mohamed V, hijo de Yusuf I. De planta rectangular, rodeado por una esbelta galería con 124 columnas de mármol blanco de Macael (Almería). Alrededor, las alcobas, salas privadas del sultán y esposas con piso alto abierto, falta de ventanas que miren al exterior, pero con jardín interior como corresponde a la idea musulmana del paraíso. Lo que hoy es tierra en el patio, fue jardín. De cada sala fluyen 4 arroyos que van al centro: los 4 ríos del paraíso. Las columnas se unen con paños calados que dejan pasar la luz. Fustes cilíndricos muy delgados, anillos en la parte superior, capiteles cúbicos sobre los que corren inscripciones. Las planchas grises de plomo convierten los empujes horizontales en verticales. Los dos templetes que avanzan a los dos lados opuestos del patio son como un recuerdo de la tienda de campaña de los beduinos. Son de planta cuadrada, decorados con cúpulas de madera que se apoyan en pechinas de mocárabes. El alero es obra del siglo XIX. Toda la galería está techada con artesonado de lacería.         Aljives
Los últimos estudios hechos dicen que los leones proceden de la casa del visir y poeta judío Yusuf Ibn Nagrela (1066). No se sabe si se construyó antes de su muerte; se le acusó ya en la época de querer realizar un palacio más grandioso que el del mismo rey. Se conserva por el poeta Ibn Gabirol (S.XI) una descripción casi exacta de dicha fuente. Representan las 12 tribus de Israel. Dos de ellos tienen un triángulo en la frente indicando las dos tribus elegidas: Judá y Leví. Son del siglo XI. La taza lleva escrita en su perímetro versos del ministro y poeta Ibn Zamrak.La fuente de los leones tiene diversas significaciones o simbologías. Por una parte los doce leones tienen una simbolización astrológica, cada león alude a un signo zodiacal. Por otra, tiene una significación política o mayestática que está relacionada con el rey Salomón (el rey arquitecto) puesto que hay una inscripción en la fuente referida a este. Por última y la más importante, alude a un símbolo paradisíaco refiriéndose así a la fuente, originaria de la vida y los 4 ríos del Paraíso.
Sala de los Abencerrajes
Sala de los Abencerrajes
Esta sala fue alcoba del sultán. Al ser cuarto privado no hay ventanas al exterior. Los muros están ricamente decorados. El estuco y los colores son originales. El zócalo de azulejos es del siglo XVI, de la fábrica de azulejos sevillana. La cúpula está decorada con mocárabes; en el suelo, en el centro, una fuentecilla servía para reflejar la cúpula de mocárabes, que al estar ricamente decorada, conseguía una luz encantadora y mágica, pues al entrar la luz por la parte superior iba cambiando según las distintas horas del día.
Sala de los Reyes
Ocupa todo el lado oriental del patio. Llamado así por la pintura que ocupa la bóveda del cuarto central. Es la sala más larga del Harén, dividida en 3 cuartos iguales y dos pequeños que pudieran ser armarios, por su emplazamiento y falta de iluminación. Probablemente destinada a fiestas familiares. En la bóveda del centro, las pinturas representan a los 10 primeros reyes de Granada desde la fundación del reino, uno de ellos con barba roja que puede ser Mohamed ben Nazar llamado Al-Hamar el Rojo o El Bermejo, fundador de la dinastía Nazarí. En las bóvedas laterales hay pinturas que representan caballeros y damas, realizadas a fines del siglo XIV. Hubo un intercambio artístico en tiempos de Pedro I de Castilla quien solicitó ayuda al rey de Granada para restaurar los Reales Alcázares de Sevilla.
Sala de las Dos Hermanas. El nombre de Dos Hermanas procede de las dos losas de mármol blanco que hay en el suelo a ambos lados de la fuente central, exactamente iguales en tamaño, color y peso. Son las más grandes de La Alhambra. Tiene un mirador sobre la ciudad y comunicación directa con los baños.
Esta sala, al igual que toda la Alhambra, tiene poemas escritos en las paredes.
El mirador de Daraxa o Lindaraja.
Sala de los ajimeces y mirador de Daraxa o Lindaraja
Al fondo de la sala anterior está el Balcón de Lin-dar-Aixa. Daba al valle del río Darro y se veía a lo lejos la ciudad. La construcción del Pabellón de Carlos V interrumpe ahora la vista, por eso se construyó el Jardín de Lindaraja, italiano, con fuente renacentista y taza de mármol árabe. En el mirador de Lindaraja, se puede leer el siguiente poema: "Yo soy de este jardín el ojo fresco" (...) "En mi, a Granada ve, desde su trono"
Palacio de Carlos V
Su nombre procede de que fue realizado para residencia del emperador Carlos, aunque no queda constancia de que nunca llegara a habitar en él. Está situado junto al Palacio nazarí de Comares, y representa un gran contraste con la arquitectura islámica del resto del recinto. Presenta planta cuadrada, con patio circular, fue diseñado por Pedro Machuca. Sorprendente por el año de construcción (1527), muy temprano para sus características que lo encuadran dentro del Manierismo: columnas dóricas en el primer piso, jónicas en el segundo, y friso con cabezas de toro (bucráneos) de tradición grecorromana. En algunos aspectos, repite o anticipa ciertas soluciones arquitectónicas del Manierismo en Italia, lo que se explica por la estancia de Machuca en dicho país y por su habilidad para desarrollar con inventiva propia ciertos rasgos del incipiente estilo manierista. La construcción se vio interrumpida en el siglo XVII, hasta que se completó en el siglo XX
   Interior Circular del Palacion de Carlos V.
Su fachada es totalmente renacentista. El primer cuerpo, estilo toscano con almohadillado. El segundo con elementos de decoración del barroco. Sobre la puerta principal, dos estatuas aladas de mujer reclinadas en el frontón. Arriba, 3 medallones enmarcados en mármol verde. En los laterales, escenas de Hércules. Los anillos de hierro de la parte baja son pura decoración.
Hasta aqui he expuesto,lo que creo mas importante de La Alhambra de Granada,queda algo muy importante,que no me he olvidado,EL GENERALIFE,pero eso sera motivo de otra entrada de blog,su arquitectura y su grandiosidad lo merece.
(Ver video en la secciòn de Videos o visita canal de Miguelleogris en You-Tube)
http://www.youtube.com/user/miguelleogris?feature=mhum

Ciudad de Leon

2010-08-03T01:10:00.006+02:00

León es un municipio y ciudad española ubicada en el noroeste de la península Ibérica, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla y León. León contaba en 2009 con 134.305 habitantes repartidos en una superficie de 39,03 km², y un área metropolitana de 204.212 habitantes.
Nacida como campamento militar romano de la Legio VI Victrix hacia 29 a. C., su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento definitivo de la Legio VII Gemina a partir del año 74. Tras su parcial despoblación con motivo de la conquista musulmana de la península, León recibió un nuevo impulso como parte del Reino de Asturias. En 910 comenzó una de sus etapas históricas más destacadas al convertirse en cabeza del Reino de León, si bien ya desde la Baja Edad Media la ciudad dejó de tener la importancia de antaño, en parte debido a la pérdida de su independencia tras la unión del reino leonés a la castellana, definitiva desde 1301.///////////HOSTAL DE SAN MARCOS
Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que tienen lugar a lo largo del año, entre las que destaca la Semana Santa, y su situación como paso obligado del camino de Santiago, la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral, el mejor ejemplo del gótico clásico de estilo francés en España, la Basílica de San Isidoro, una de las iglesias románicas más importantes de España y tumba de los reyes de León medievales, el Monasterio de    San Marcos, primer ejemplo de la arquitectura plateresca y renacentista española, y la Casa Botines, de estilo modernista y realizada por el genial arquitecto catalán Antoni Gaudí; todos ellos declarados Bien de Interés Cultural. Ejemplo destacado de arquitectura moderna, y uno de los museos de la ciudad, es el MUSAC.
Catedral de Leon
La ciudad de León está ubicada en una terraza fluvial en la confluencia de los ríos Bernesga y Torío, a una altitud de 840 msnm. Situada aproximadamente en el centro de la provincia, se encuentra en un lugar estratégico del Noroeste peninsular, ya que es paso obligado para ir a Galicia y a Asturias. Su término municipal limita al norte con Sariegos y con Villaquilambre, al este con Valdefresno, al sur con Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla y Villaturiel, y al oeste con San Andrés del Rabanedo y Valverde de la Virgen.
Historia económica
Una vez fue establecido el campamento romano en torno a los años 74-75, este se encargó del control, gestión y explotación de las minas de oro, de las cuales la más importante era la de Las Médulas. Su actividad atrajo a población civil que se asentó alrededor del campamento para satisfacer las necesidades de los soldados, asentándose en el recinto civil canabae, que desarrollaba actividades como la artesanía o el comercio, que evolucionaron para no dar servicio tan solo a la legión sino también a la creciente población civil, crecimiento que atestigua la presencia de unas termas, de uso militar y civil.
Con la caída del Imperio romano, León entró en decadencia, el comercio y la artesanía pasaron a ser testimoniales y la población se redujo en gran medida, razón por la cual la ciudad pasó a ser un centro agrícola de poca importancia y un lugar de paso para los ganaderos de la zona. Con la llegada de los árabes, la ciudad se despobló definitivamente, sirviendo sus murallas como majada para los ganaderos de la zona.
No fue hasta el año 856 en el que Ordoño I repuebla la ciudad y reconstruye sus murallas, reactivando el comercio y la artesanía en la ciudad. Sin embargo el verdadero impulso lo dio Ordoño II al convertir a León en capital de su reino, haciendo que esta se convirtiera en uno de los principales centros urbanos de la España cristiana. Los avatares políticos fueron quitando protagonismo a León a lo largo de la historia, culminando esta pérdida de protagonismo en la unión definitiva con Castilla en el año 1230. Pese a ello, muchas de las instituciones del reino tuvieron continuidad después de esta unión.
Las malas comunicaciones con el resto del país hicieron que la ciudad mantuviese un aspecto rural y una población estable hasta comienzos del siglo XX. Es en ese siglo, cuando la ciudad inició una recuperación económica. Su condición de capital de provincia, y por ende, de centro urbano de referencia de la zona, así como la llegada del ferrocarril hizo que la ciudad se expandiera en todas direcciones con el ensanche y los barrios periféricos. La industria se asentó en un primer momento en los alrededores de la estación de ferrocarril desplazándose más tarde hacia el extrarradio y luego hacia los polígonos industriales habilitados en torno a la ciudad; no obstante la importancia de este sector nunca llegó a ser relevante en la estructura económica de la ciudad, en la que pesa más el sector servicios.
Durante la primera década del siglo XXI, la ciudad está viviendo una reactivación del sector industrial, motivado por su promoción como centro de transportes del noroeste con el aeropuerto y con las nuevas vías de alta capacidad, reactivación que se ve acompañada por el crecimiento de sectores económicos relacionados con el I+D. La ciudad no obstante, mantiene la lacra de la emigración de los jóvenes por la falta de trabajo en ciertos sectores, que sin embargo en términos globales esta siendo amortizada por la inmigración y la reducción progresiva de esta emigración.
----------------------.Antuguo ayuntamiento en SAN MARCELO.
Catedral de Nuestra Señora de Regla
Templo gótico dedicado a Santa María, fue comenzada a construir en el siglo XIII sobre la antigua catedral románica, que a su vez ocupaba los terrenos del Palacio Real que cediera Ordoño II para ello y que, a su vez, se asentaba sobre las termas romanas.
Basílica de San Isidoro
Constituye uno de los ejemplos de arte románico más importantes de España y, sin duda, uno de los conjuntos más completos en este estilo, por cuanto que en él confluyen arquitectura, escultura y pintura, albergando en esta última técnica el Panteón Real, llamado por los expertos Capilla Sixtina del Arte Románico.^[82] ^[83] Impulsada su construcción por los reyes Fernando I y su esposa Doña Sancha, originariamente fue un monasterio dedicado a San Juan Bautista, y se supone que anteriormente se asentaba en sus cimientos un templo romano. Con la muerte de San Isidoro, obispo de Sevilla, y con el traslado de sus restos a León, se cambió la titularidad del edificio. Albergó las primeras Cortes de la historia, las Cortes de León, celebradas en 1188.
SAN ISIDORO.
Antiguo Convento de San Marcos
Impulsada su construcción por los Reyes Católicos como sede de la Orden de Caballería de Santiago, puesto que de hecho fue erigido a orillas del río Bernesga y literalmente junto al puente medieval de San Marcos, por el que los peregrinos continuaban el camino de la ruta jacobea, es hoy uno de los monumentos más importantes de León Su historia ha estado llena de avatares y su uso original no duró mucho: tras ello ha sido cárcel (en ella encerró el Conde-Duque de Olivares a Francisco de Quevedo), cuartel, sede de los estudios veterinarios, origen de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León y del Instituto General y Técnico (uno de los tres primeros Institutos de Enseñanza Media creados en España por ley de 1845), fundado en 1846 (hoy IES Padre Isla), e incluso fue campo de concentración durante la Guerra Civil. /SAN MARCOS
Palacio de los Guzmanes.
-----------------------------.
Mandado construir por Juan Quiñones y Guzmán, obispo de Calahorra, se comenzó la obra en 1560 bajo la dirección de Rodrigo Gil de Hontañón. El edificio fue adquirido por la Diputación Provincial de León en 1882, teniendo ampliaciones en los años 1973 a 1976 por parte del arquitecto Felipe Moreno.
----------------------------------------.
Casa Botines.
Obra de Antonio Gaudí, de estilo neogótico. Es de planta trapezoidal, flanqueada por cuatro torres rematadas en pináculos. Las ventanas tienen su inspiración en las ventanas del triforio de la catedral leonesa. En la portada hay una talla de San Jorge matando al dragón. El edificio fue concebido para el negocio de tejido en su planta baja y semisótano, destinándose las cuatro plantas restantes a viviendas de renta.
PALACIO DE LOS GUZMANES Y CASA BOTINES.
Barrio Húmedo
Por Barrio Húmedo se conoce al distrito situado en el viejo León, una zona que abarca los alrededores de la Plaza Mayor y de la Plaza de San Martín o de las Tiendas, a la que van a desembocar un total de siete calles. Esta plaza fue el lugar en torno al cual se concentraban los artesanos, mercaderes y peregrinos de la ciudad de León y que hoy, desaparecidas esas actividades o desplazadas a otros lugares de la ciudad, han sido sustituidas por actividades hoteleras y de esparcimiento.
Su atractivo está en que desde la calle La Rúa hasta la calle Caño Badillo, el paisaje urbano del Barrio Húmedo se llena de bares, cafés y mesones que convierten la zona en la mayor ruta del "tapeo" y en escaparate de las especialidades gastronómicas de la ciudad y de la provincia. Esta circunstancia, unida a la estrechez de sus calles y sus plazas, forman el espacio más típico de la ciudad, caracterizado por su trazado medieval con irregularidades urbanísticas y que es destino obligado para los turistas que visitan la ciudad. El 22 de mayo de 1995 se terminó su peatonalización.
El Barrio Húmedo cuenta también con varios edificios y entornos urbanos destacables; además de las citadas Plaza Mayor y Plaza de San Martín, se encuentra la Plaza del Grano, conocida por conservar su viejo empedrado de canto rodado, estar rodeada de los últimos vestigios de arquitectura tradicional leonesa que quedan en la ciudad y por la iglesia del Mercado. Además de esto, en el barrio se encuentran la casa de las Carnicerías, el palacio de Don Gutierre y el palacio del Conde Luna.
IGLESIA DEL MERCADO.
Epilogo:
Resulta casi imposible trazar en una entrada de Blog,toda la historia cultural,humana y monumental,de la ciudad de Leon,pues ocuparia demasiado espacio,siendo mi unico objetivo dar unas pinceladas nada mas sobre la Historia de Leon.
Mas informaciòn en Wikipedia libre.
(VER VIDEOS DE LEON)

Ribadelago-Lago de Sanabria

2010-07-22T18:56:00.000+02:00

Ribadelago es una localidad de la comarca de Sanabria, al noroeste de la provincia de Zamora, encuadrada en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (España). Depende administrativamente del municipio de Galende.
El pueblo de Ribadelago es fundado por los frailes de la Orden del Abad Juan, el cual venía de Córdoba. Estos frailes llegan huyendo del acoso musulmán, al que los cristianos eran sometidos en el Califato cordobés. El asentamiento de Ribadelago lo efectúan con gentes que le acompañaron desde tierras andaluzas. Esta población de colonos que se ponen al servicio de los frailes, se asienta en la parte superior de la ribera del lago, en tiempos en que reinaba Ordoño II, sobre el año 920.
El pueblo es el sujeto de una leyenda fantástica procedente de Europa central, posiblemente traída por los pueblos celtas, en relación a cómo surge el lago y desaparece el pueblo primitivo, Valverde de Lucerna. Esta aldea junto a San Martín de Castañeda, sirvió de inspiración a Miguel de Unamuno y J. para escribir la novela de San Manuel Bueno.
Catastrofe del Embalse de Vega de Tera
El pueblo se hizo tristemente famoso el día 9 de enero de 1959, cuando fue arrasado por unos 8 millones de metros cúbicos agua procedente de la rotura de la presa de Vega de Tera, provocándose una de las mayores catástrofes debidas a la rotura de una presa.
De los 549 habitantes que tenía el pueblo en aquel momento murieron 144, pudiendo recuperarse tan sólo 28 cuerpos. Las cruces en el pueblo viejo recuerdan las ausencias. Familias enteras perecieron, y el pueblo quedó completamente destruido a excepción de unas pocas casas. Tras la catástrofe, se inició una campaña solidaria de nivel internacional.
En vez de reconstruirse el pueblo en su lugar original se eligió un nuevo emplazamiento, conocido como Ribadelago Nuevo y denominado entonces oficialmente Ribadelago de Franco, en honor al militar y dictador de España Francisco Franco.
El pueblo nuevo conserva interesantes ejemplos arquitectónicos, desde el Ayuntamiento y las escuelas (actual consultorio de atención primaria sanitaria) hasta la iglesia o las viviendas.
El pueblo antiguo, que no llegó a ser abandonado totalmente, actualmente está siendo recuperado.
La población se divide entre los dos asentamientos, siendo éstos el pueblo nuevo (104 hab.) y el pueblo antiguo (37 hab.).

"La leyenda del Lago" es una narración española, originaria de la zamorana comarca de Sanabria, que nos relata como surgió el Lago de Sanabria.

Las condiciones naturales, económicas y sociales de la comarca de Sanabria, en la que predomina la existencia de pueblos aislados, dispersos y pobres constituyeron el caldo de cultivo suficiente para desarrollar la imaginación popular, de forma que ante la falta de explicaciones lógicas a determinados fenómenos y hechos se les dio respuesta con narraciones a mitad de camino entre el mito y la tradición, entre el cuento y la realidad, alimentando sus dudas con leyendas y crencias populares. Se puede decir por tanto que Sanabria es tierra supersticiona de leyendas e historias fantástica, donde las "meigas", los conjuros, el mal de ojo y el "llobu" tienen un papel protagonista.
Leyenda

Una de las leyendas más famosas, quizás por ser premonitoria de la catástrofe ocurrida en Ribadelago, es la que narra el origen del Lago. Cuentan que un buen día llegó a la aldea de Villaverde de Lucerna un peregrino pidiendo limosna, y al que nadie le atendió, salvo unas mujeres que estaban cociendo pan en el horno de este pueblo. Éstas se apiadaron del él, y le dejaron entrar en la sala del horno para que pudiera guarecerse del intenso frío y saciar su hambre con algo más de masa que pusieron en el horno. La masa que introdujeron en el horno creció tanto que finalmente el pan se salió del horno y, las mujeres, sorprendidas ante este hecho, escucharon de boca del peregrino, que resultó ser Jesucristo, el castigo que iba a implantar al pueblo ante su falta de caridad: inundaría la aldea, por lo que debían de huir de sus casas para refugiarse en el monte. Seguidamente el hombre clavó su bastón en el suelo diciendo:

"Aquí clavo mi bastón
aquí salga un gargallón
aquí cavo mi ferrete
que salga un gargallete."

El agua brotó a borbotones anegando el pueblo de Villaverde, salvándose de las aguas tan solo el horno, que conforma hoy en día la pequeña isla que hay en el Lago.

Sigue contando la leyenda que los vecinos de los alrededores quisieron sacar las dos campanas de la iglesia hundida, empleando para ello a dos jatos que estuvieran bien alimentados. Sin embargo a uno de ellos le había ordeñado a la madre y no había podido mamar, derramándose parte de la leche ordeñada por el lomo del animal. Este finalmente no pudo sacar la campana del fondo del Lago y el bien alimentado le decía:

"Tira buey bragau
que la leche quí ordeñarum
por el llomu le fue echau
Ven aquí bragau.
-No puedo, quíestoy ordeñau, le contestó"

La campana que se hundía le decía a la otra que salía:

"Tu te vas, Verdosa,
yo me quedo Bamba
y hasta el fin del mundo
no seré sacada"

Y esta es la campana que los hombres de bien pueden oir repicar desde el fondo de las aguas la noche de San Juan

En realidad, el origen de la leyenda puede buscarse en el año 1109, cuando un monje de la localidad francesa de Poitou llamado Aymeric Picaud, inició un viaje con el objetivo de acompañar al pontífice Calixto, Guido de Borgoña, en la peregrinación que éste iba a realizar a Santiago de Compostela. Al terminar el viaje, el monje Aymerico escribió un manuscrito en el que narraba las vicisitudes del viaje y que denominó el Liber Sancti Iacobi. El libro se hizo famoso y fue conocido en toda Europa con el nombre de Codex Calixtinus, y pasó a convertirse en una suerte de guía para viajeros a Compostela durante la Edad Media. En el cuarto libro del Códice, conocido como el Pseudo Turpín (ya que Picaud atribuyó su autoría a Turpin, obispo de Reims en el siglo VIII), se cuentan las legendarias hazañas de Carlomagno en Hispania. Allí se dice que el Emperador sometió a más de cien ciudades en la península, de las que sólo tres opusieron una feroz resistencia, por lo que Carlomagno no sólo las destruyó al conquistarlas, sino que las maldijo, para que quedaran para siempre reducidas a ruinas. Dos de estas tres ciudades, Capparria (parece ser que la actual Ventas de Caparra, en la provincia de Cáceres) y Adania (parece ser que Idaña La Vieja, en Portugal), ya estaban en ruinas cuando Picaud compuso el texto; sin embargo es la tercera, Lucerna Ventosa, la que más interesa ya que es la que acabará dando el nombre a la ciudad legendaria sumergida en el Lago de Sanabria.

Según la historia que se narra en el Pseudo Turpín, cuando el Emperador ruega a Dios para que le entregue la ciudad, los muros de Lucerna se caen y del suelo empieza a brotar un sucio torbellino de agua que inunda la ciudad, convirtiendo el lugar en un estanque de aguas turbias en las que nadan grandes peces negros. No sabemos bien ni donde se encontraba aquella legendaria ciudad, ni en qué ubicación estaba pensando Picaud cuando escribió el texto. En la actualidad, existe acuerdo entre los autores que más han estudiado la obra de Picaud en considerar que la ciudad estaba ubicada en la tierra del Bierzo, en la actual provincia de León, en el camino de Santiago. Según esta hipótesis, el lago de la leyenda es el lago de Carucedo, originado cerca de las minas romanas de las Médulas, lago que se habría formado tras la destrucción de Lucerna, que se identifica con el Castro de Ventosa. Hasta aquí, la leyenda vinculada al camino de Santiago.

Picaud pudo ponerle el nombre de Lucerna al pueblo por la localidad suiza del mismo nombre. Se trata de una ciudad que en la Edad Media se vinculaba como morada del cuerpo de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea que no hizo nada por evitar la muerte de Cristo. En la Edad Media una leyenda aseguraba que esta Lucerna era en realidad una ciudad nueva que se había edificado junto a un lago en los que se hallaba una ciudad sumergida y destruida por Carlomagno al negarse a rendirse. Probablemente Picaud, nuestro monje, conocía la leyenda de Lucerna suiza y la transcribió para su obra referida a la península ibérica.

El paso que faltaba por dar, es decir, la llegada de Lucerna a Sanabria, está relacionado con la comunicación que hubo sin duda entre los monjes cistercienses del Monasterio de Carracedo, fundado en el siglo X, y al que pertenecía el Lago de Carucedo, con los monjes, también cistercienses, del Monasterio de San Martín de Castañeda, dueños del lago de Sanabria. En algún momento, alguno de los monjes llevó la historia de un lago a otro. Y si allí, en el lago berciano, se hablaba de una maldición, aquí la historia cobraba un matiz religioso al asegurarse que fue Dios, en forma de peregrino, quien destruyó el pueblo ante la avaricia y falta de caridad de sus vecinos.

Asturias Anegada

2010-07-14T01:49:00.000+02:00
Asturias bajo las aguas.

Las lluvias caidas,durante el temporal que azotò Asturias y el norte de España,en Junio de 2010,provocò serios daños,en la industria,el campo y las poblaciones y cientos de millones de euros en pèrdidas,en general,sumiendo muchas poblaciones bajo las aguas.
Constatar que no se recuerda una lluvia tan copiosa durante 7 u 8 dias,ininterrunpidamente y ademas durante el mes de junio.Las imagenes lo dicen todo por si solas.

Picos de Europa

2010-05-31T01:00:00.002+02:00
"300 millones de años han sido necesarios para que los Picos de Europa presenten su actual topografía; distintos plegamientos y glaciaciones han conformado su tortuoso paisaje, de altivas montañas presididas por impresionantes agujas y afiladas aristas, de profundas y retorcidas gargantas surcadas por aguas cristalinas, que dan paso a frondosos valles cubiertos de bosques y praderas."

Ya en el Paleolítico Superior (entre 35.000 y 10.000 años de antigüedad), aparece en escena la especie humana. En este período la actividad principal era la caza. Su preferencia por los abrigos rocosos ha dado lugar a una gran cantidad de cuevas paleolíticas con presencia de este arte rupestre en la Península.

Es en el Neolítico cuando el hombre domestica los primeros animales herbívoros y aprende a cultivar la tierra. Surgen así los primeros pobladores de los Picos de Europa que, asentados en los valles, se desplazaban temporalmente a los pastizales de montaña, donde el ganado encontraba abundancia de alimento.

Entre los siglos II y I a.C. llegaron los pueblos Celtas. Antiguos pobladores de estas montañas, eran un pueblo propenso a divinizar los fenómenos y elementos de la naturaleza y distinguido por su valor en la lucha. El "Mons Vindius" era su Dios, al que veneraban, que no era otro que el "Monte Blanco", haciendo alusión a las blanquecinas peñas calizas que asoman de los macizos Central y Occidental. Abrigados por su dios de Piedra, astures y cántabros eran invencibles en las contiendas hasta que el propio César Augusto tuvo que intervenir para conseguir la pacificación tras diez años de luchas internas.

Siete siglos después (año 711), llegaron los árabes y de nuevo las peñas brindaron su protección a los astures. De esta forma, Don Pelayo, con un reducido ejército, consiguió vencer al ejército musulmán, entre aquellos bosques y macizos rocosos, en la famosa batalla de Covadonga (s. VIII). Se había iniciado un proceso que duraría más de 600 años y que se conoció como la Reconquista.

A lo largo de la Edad Media toman protagonismo las iglesias y monasterios, se fundan pequeños pueblos y se construyen caminos entorno a los Picos de Europa.

En estos parajes, la vida se sustentaba en la caza y ganadería. La fauna salvaje era tan abundante que todavía en el siglo XVI los hombres de Abamia iban a misa armados con lanzas. Desde entonces hasta nuestro siglo, el aislamiento geográfico mantuvo tradiciones y paisajes inalterables.
Son muchas las voces que, durante una década, piden la integración del resto de los Picos de Europa en la Red de Parque Nacionales, y que se establezca un modelo de gestión que asegure la conservación de sus valores naturales y el desarrollo para sus pobladores.
A tal fin, el 30 de mayo de 1995, las Cortes Generales aprueban la declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Los Picos de Europa son un macizo montañoso localizado en el norte de España que pertenece a la parte central de la cordillera Cantábrica. Aunque no muy extenso, su cercanía al mar hace que sea pródiga en accidentes geográficos de gran interés. En la actualidad el Parque Nacional de los Picos de Europa constituyen el segundo parque nacional más visitado de España, después del Parque Nacional del Teide (Tenerife).
Esta formación caliza se extiende por Asturias, Cantabria y León y en ella destacan sus alturas, en muchos casos por encima de los 2.500 metros, por lo cerca que se encuentran del mar Cantábrico, pues en su punto más septentrional apenas se distancian 15 kilómetros del mar. Geográficamente los Picos de Europa se encuentran en la línea de la Cordillera Cantábrica, si bien son considerados como una unidad independiente de ésta por su formación más reciente. Ocupan una superficie total de 64.600 hectáreas repartidas entre las tres provincias.
Los Picos de Europa están divididos en tres macizos: el macizo Occidental o Cornión, el macizo Central o de los Urrieles y el macizo Oriental o de Ándara.
Las mayores alturas se encuentran en el macizo de los Urrieles, que pasa por ser el más agreste de los tres, pues catorce de sus cimas superan los 2.600 metros de altitud, con el Torrecerredo, de 2.648 metros, como techo de estas montañas y tercer máximo de toda la Península Ibérica, después de Sierra Nevada y los Pirineos. Otra montaña que se encuentra en este macizo es el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu, de gran importancia histórica en el alpinismo español. Fue conquistado por primera vez en 1905 por Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa y en primer lugar por su compañero de cordada, natural de Caín de Valdeón
En el macizo Occidental o Cornión, llamado así por la forma de cuerno que ofrece su silueta al ser avistado desde el oeste, destaca la Peña Santa, que con sus 2.596 metros de altitud supera en 110 a la siguiente cima de este macizo, la Torre de Santa María o Torre Santa de Enol. Por estas dos montañas, la Peña Santa y la Torre Santa, este macizo es también conocido como el de las Peñas Santas.
El macizo Oriental, también llamado de Ándara por estar en él el circo del mismo nombre, es el más modesto de los tres, tanto en alturas (su techo, la Morra de Lechugales, alcanza los 2.444 m de altitud) como en verticalidades.

Algunos historiadores han llegado a identificar los Picos de Europa con el legendario Monte Vindio en el que, según el cronista Lucio Anneo Floro, los cántabros se refugiaron de las legiones romanas y donde pensaban que «habían de subir las olas del mar antes que las armas de Roma».
En la Ora Marítima, una obra de Rufo Festo Avieno que recoge el Periplo massaliota del 530 a. C., ya se describe cómo los navegantes que pasaban por la costa cantábrica hacia Bretaña, distinguían estos montes.
En el año 1530 el historiador Lucio Marineo Sículo las denominado ya Rupes Europae. Ambrosio Morales, cronista de Felipe II, las cita en 1572 como Montañas de Europa. Fray Prudencio de Sandoval, en 1601, las llama Peñas o Sierras de Europa, al igual que el portugués Rodrigo Méndez Silva, el benedictino Gregorio de Argaiz, el jesuita Luis Alfonso de Carballo y el también monje benedictino Francisco de la Sota.
Existen numerosas teorías sobre por qué recibieron este nombre los Picos de Europa. Tradicionalmente se ha asociado el origen de su toponimia al hecho de que supuestamente era la primera tierra europea que los navegantes divisaban al venir de América, aunque este supuesto no es compartido por muchos estudiosos.
Otras hipótesis sugieren que la denominación viene por la sorpresa que para los visitantes de la península suponía encontrar estos enérgicos farallones calizos en los confines de Europa, o que fue acuñada por los peregrinos centroeuropeos a Santiago de Compostela, que habrían denominado así a estas montañas por su parecido con los Alpes.
También se sugiere que el nombre provenga de la denominación que le daban los marineros y gente del mar, los cuales veían el primer signo de España, que eran estas montañas. Estos marines procedían de Europa o de Escandinavia (anteriormente no se las consideraba del mismo continente), y los marinos comenzaron a llamar a estos montes, Picos de Europa y Escandinavia. Aún así, este nombre se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, pues su pronunciación era larga y costosa, y se fue normalizando hasta que en el siglo XIX adoptó definitivamente el nombre Picos de Europa.

Tal como fuera la realidad es que se desconoce a ciencia cierta la razón de este significado para estas grandes cumbres, máxime si tenemos en cuenta que los habitantes de las comarcas próximas les llaman simplemente Los Picos. No será hasta partir del siglo XIX cuando la denominación Picos de Europa pase a ser comúnmente aceptada, desechando casi por completo el nombre Picos de Europa y Escandinavia

Ver videos....

Cabo de Gata-Nijar.-Almeria.

2010-05-24T12:06:00.002+02:00

     Confinada en una de las esquinas de la Península Ibérica; la región del Cabo de Gata es sin lugar a dudas, uno de los enclaves naturales mas insólitos y de mayor personalidad de cuantos puedan visitarse Hace tan sólo unos ocho millones de años, este territorio se encontraba sumergido bajo el Mar de Alborán; pero con el incesante y continuado roce de las placas africana y europea, se produjo el afloramiento de numerosos volcanes que algo mas tarde,dieron origen a lo que hoy conocemos como región del Cabo de Gata.
          Si a ello, le unimos su aislamiento, ubicación y clima; nos      encontraremos con un territorio único y peculiar, que poco o nada tiene que ver con el resto del continente europeo.

      El Parque Natural marítimo-terrestre Cabo de Gata-Níjar, es un territorio en el que se conjugan tanto, importantes valores naturales, con un rico patrimonio histórico y cultural. Las singularidades de este parque derivan por un lado, en su dimensión marítimo-terrestre, con los 50 kilómetros de costa acantilada mejor conservados del litoral mediterráneo; y por otro, el de su carácter semiárido, al ser uno de los pocos espacios protegidos de Europa, con vocación subdesértica y estepárica.


               Destaca la enorme riqueza, fragilidad y originalidad de sus ecosistemas.Sus elementos mas valiosos, son sus endemismos (especies exclusivas, que no existen en ningún otro lugar del planeta), entre las que destacan el Dragoncillo del Cabo (Antirrhinum charidemi), el Gordolobo del Cabo (Verbascum charidemi) y la Aulaga Mora (Ulex canescens) entre las vegetales y, el Camachuelo Trompetero y la Alondra de Dupont, entre las animales.

               La huella milenaria de la intervención humana se hace patente en diversos   lugares; yacimientos de plomo y oro, fábricas de salazones romanas, torres   vigías y fortalezas costeras para defensa de piratas berberíscos, y una arquitectura popular estrechamente vinculada a la cultura del agua.

( Ver video)

Barrios de Luna-Leon

2010-02-22T01:11:00.002+01:00

Esta presentacion en Video,muestra una parte del embalse de Barrios de Luna,en la provincia de Leon.
Existen leyendas,y dicen que el pantano esta maldito,pues sepultaron el pueblo bajo lodo y agua,una vez
deshabitado,pero que el cementerio no fue trasladado a ninguna parte,sino que fue sepultado,junto con el
pueblo,sin desalojar las tumbas.
Por eso,en la actualidad,cuando baja mucho el nivel de las aguas y el pueblo queda semidescubierto,se
dice que se oyen lamentos y psicofonias en el lugar.
Por otra parte,tambien se comenta,otros hechos acaecidos en el lugar,como fusilamientos etc.etc
No se lo que tiene de fundamento veridico esta rumorologia,pero lo que si se,es que el embalse de Barrios de Luna y todos los parajes que lo rodean,son de una belleza infinita.
Ver video y videos relacionados,con el tema de la maldicion.

HIGUERA DE CALATRAVA

2010-01-03T19:38:00.003+01:00

del Espartero: HIGUERA DE CALATRAVA

TIEMPO DE NOSTALGIA vs TIEMPO DE RECUERDO

2009-11-21T02:12:00.012+01:00
Estacion de F.C de Ciaño de Lagreo
Fuso de la Reina.

Colunga.calle de la amargura.

Tapia-Asturias./vista parcial desde el lugar llamado"el Tojal"

Vista del puerto de Vega.

San Juan de la Arena.Playa de la Llama.

Cangas de Onis.-Vista parcial

Cabrales.-El Pericote.-Baile regional
Gijon.-Asturias.-Antepuerto(salida de los buzos)
Gijon.-Ayuntamiento.

Gijon.-iglesia parroquial de San Pedro
Gijon.-Asturias pintoresca.
Gijon.-Playa de San Lorenzo
Gijon.-Somio-El bucle del tranvia.
Somio,-Hotel de Du Senen Rendueles
Gijon.-Un trozo de la Playa de San Lorenzo

Gijon.-Fuente de Contrueces

La Felguera.-Lada "calle y parque"

Oviedo.-Detalle del barrio de Santullano
Oviedo.-Derribando los pilares.
Bodegas Asturianas.-Fabrica modelo de sidra.-Colloto.-Oviedo.
Procesion en Caldas de Oviedo.

Puente de Colloto.-Alrededores de Oviedo
Sama de Langreo.-Estacion del Norte.

REINOSA EN EL TIEMPO

2009-11-19T20:57:00.026+01:00
Vista aerea de Reinosa,con la nieve al fondo,y la Naval en primer plano.
Plaza del Ayuntamiento,lugar de encuentros y ocio con el templete de la musica en primer plano.
Torre de la iglesia de San Sebastian,faro del pueblo reinosano desde el siglo XVIII,con la nieve que siempre acompaño a Reinosa en primer termino.
La antigua calle Canalejas(hoy avda Puente Carlos III)era y es la arteria principal de Reinosa y dividia dos partes bien diferenciadas de la ciudad.por un lado la reinosa comercial,con sus casonas del siglo XVIII y por otro el Reinosa medieval,la parte donde esta el ayuntamiento.
La torre de la iglesia,al fondo.
La calle del Puente,Canalejas,Jose Antonio,Avd.de Puente Carlos III,denominaciones cambiantes,de una misma calle,pero las casas siguen ahi,como la Casona,imagen señorial de la nueva Reinosa,imagen que se dio en la villa a partir de la construccion de Camino Real,igual que el antiguo chalet de Alfa,al fondo,simbolo de la Reinosa Industrial.Muchos cambios,pero una misma realidad.
Imagen de la misma calle.
Mas de un puente unia el centro historico de la villa,con la otra parte.El rio Ebro ayudo a forjar el caracter de los Reinosanos,y en esta imagen se ven los lavaderos sobre el rio,que utilizaban la mujeres,que tambien servian como mentideros,de sus dichas y desdichas.
El rio Ebro a su paso por el actual Campo Colorado.Toda la zona era llamada la Barcenilla.Las casas se alinean frente a los arboles para formar la ribera.
Calle San Sebastian,centro de la ciudad,pequeña y llena de vida.
Paseo San Francisco,la senda aun es de tierra,son las afueras de la ciudad,donde esta el cementerio,y la torre de la igleia en la lejania.
Cerca de la iglesia,la plaza Diez Vicario,en 1900,con las casas antiguas de la calle Mayor de Reinosa
Reinosa en los primeros años del siglo XX.
Calle Mayor de Reinosa.La nive es otro factor que contribuye a forjar el caracter reinosano.Si antiguamente la nieve era sinonimo de la lucha por la supervivencia,hoy lo es de ocio y diversion.
La vida transcurria tras los miradores de estos edificios,hoy desaparecidos de la calle Peñas Arriba.
Los Lavaderos y los puentes cruzando el Ebro,con la sempiterna nieve.
La misma imagen pero ahora en invierno.

La gran nevada de 1918,continuacion de la de 1917,cuando Europa se agito.
La calle del puente,en una nevada de los años 20.
20 de febrero de 1954,frente al tunel de Requejo,maquinas y muchos operarios trabajando despues de 11 dias de temporal ininterrunpido.
En 1952,comenzo a nevar el 28 de diciembre,segun testimonios de la epoca,y estuvo nevando durante tres meses.En la fotografia se ve gente en un nevero sobre el tejado de su vivienda.
La plaza de abastos,la calle del Sol y el huerto de la sra.Dora Diego Revuelta,en el centro.Era necesario hacer trincheras en el frio invierno de 1953 para poder salir a la calle.
Las mayores nevadas de las que se tiene constancia fueron las de 1917 y 1953,pero la de 1954,supero a todas en cuanto a nieve caida,ya que a los 2,80 metros caidos en enero,hubo que agregar los 1,24 metros caidos en febrero,juntandose 2,50 metros en en suelo.
Las nevadas de 1954 comenzaron la noche de fin de año de 1953,nevando de continuo hasta el 8 de enero y despues desde el 26 de enero hasta el 7 de febrero.La nieve no desaparecio hasta el 10 de Marzo.Esquina de la calle Ramon y Cajal,3 de febrero de 1954.
El centro de la villa en 1954,el chalet Alfa sepultado por la nieve.
El paisaje blanco adquiere formas caprichosas.
Paseo San Francisco en 1954,lo peor ya ha pasado.

20 de febrero de 1954,los "espaladores"tenian que subir con escaleras debido a la profundidad de la nieve.
Antigua calle Jose Antonio hacia el puente.1954
Tertulianos sobre la nieve.
Figura empequeñecida por las grandes y extravagantes viseras blancas.
Plaza de la Constitucion en los primeros años del siglo XX.

La calle Mayor de Reinosa en los años 20.

Calle Mayor de Reinosa con la Casa de las Princesas,codon que desemboca en el nuevo puente Carlos III.
La Fuente de la Aurora es un icono en Reinosa,y en su momento sirvio para abastecer de agua cristalina a los Reinosanos por sus cuatro caños.
Fuente de la Aurora.
Vista Alegre.Reinosa desdibujada al fondo.
Lavanderas en 1908 en las Fuentes,un riachuelo que se esconde al nacer y fluye silencioso bajo la fuente de la Aurora,vertiendo sus aguas en Campo Colorado,al rio Ebro.
Barrio Las Eras.La casa del Marques de Reinosa en primer termino.

Plaza del Espolon(hoy Diez Vicario).La Iglesia Barroca domina desde 1774 el nucleo historico de Reinosa.
El rio Ebro a su paso por el hospital y convento de San Francisco(hoy residencia de ancianos).Aqui se hospedo Carlos V.
Aspecto que presentaba la calle Mayor en la nevada de 1918.

Casas ribereñas en Campo Colorado.

Estacion de Ferrocarril en 1923.Durante esta nevada se tuvieron que quedar 11 dias los pasajeros en Reinosa.
Nevada en el frio año de 1950.

Nevero frente al cementerio de Reinosa el 18 de febrero de 1953.
La Calle General Mola,donde antiguamente repostaban las diligencias.-3 de febrero de 1954.

La misma calle,pero con una perspectiva diferente,mas clara.Febrero de 1954.
Paseo San Francisco,en febrero de 1953.

Paseo San Francisco,tras la nevada de 1953.Ya se podia pasear.
20 de febrero de 1954.Voluntarios limpiando la carretera hacia Nestares.Al fondo la espadaña de la iglesia San Francisco.
Zona de la Residencia de San Francisco el 22 de Febrero de 1954
La calle Mayor siempre esta en tranformacion.A partir de 1954,su fisonomia cambia por completo con la construccion de dos nuevos edificios.
Nevero en la calle General Mola,con forma caprichosa.

HIGUERA DE CALATRAVA

2008-06-04T11:42:00.003+02:00
Esto es Jaen,con la catedral en primer termino,un anochecer de marzo de 2009.
y esto es el Seminario Diocesano,segun un comentario que me han hecho en este blog.
Solo queria mostrar fotografias de donde pertenece mi pueblo y ademas propias,de un amateur,pero nacido aqui.

Este es mi pueblo,aqui naci yo en la
HIGUERA,como lo llaman sus habi-
tantes (aproximadamente unas 700
personas)donde vivieron mis abuelos
y de donde tuvieron que salir mis padres conmigo(yo muy pequeñito) a buscarse la vida si querian vivir.Por
cierto se fueron bastante lejos de aqui
a ASTURIAS.
Pero es un pueblo bonito,donde volvi
muchisimas veces en vida de mi padre y vuelvo muy amenudo.Hoy como toda la vida sus gentes viven de los olivos, de la tierra,principalmente y aqui tuve la mayor parte de mi familia,tanto por parte paterna como materna y todavia hoy me quedan algunos familiares,tios y primos.

Catedral de JAEN.
El autor de este blog,en el alcazar de Jaen.
Mi hermano CHEMA, el me dotó de gran parte de material fotografico para el blog.
Vistas de Jaen desde el Alcazar.
Casa del abuelo en La Rabita (hoy) La de la pergola de madera.
Pues bien aqui en la HIGUERA, vivio la mayor parte de su vida el ESPARTERO, como era conocido en el pueblo por su profesion,que le sirvio para sacar adelante a 4 hijos varones,hasta que fue hecho prisionero por el bando nacional durante la guerra civil española,acusado de republicano,como tantos otros.Condenado a 5 años de carcel(por lo menos fue lo que estuvo)redimio condena trabajando forzoso para el ejercito nacional como herrero,sin cobrar naturalmenete.Menos mal que por lo menos se aplico y aprendio a leer y muchas matematicas,dado que era analfabeto,llegando incluso a jugar al ajedrez. Hoy en dia la profesion de espartero es casi testimonial.Se que quedan dos personas que la ejercen en el pueblo,pero antiguamente,cuando no existian las fibras sinteticas ni el caucho,el hombre se servia de la fibra natural,como el esparto para fabricar los enseres que precisaba para su vida normal,tales como capachos,espuertas,serones,alpargatas,cinchas.Aunque parezca facil,el esparto tiene un proceso de preparacion muy laborioso,antes de poder usarlo.Se recolecta directo del campo y precisa de un tiempo de curacion para que no se rompa en el entrelazado.Mi abuelo tenia en digamos,la buardilla de la casa,siempre lleno el suelo de fibras para su secado.una vez seco se trenzaba en la medida y longitud de acuerdo a lo que se iba ha hacer,esta tira se llama pleita,la cual se cose entre si,tambien con cuerda de esparto,que se llama tomiza,asi se consiguen por ejemplo serones,espuertas y capachos,para las labores agricolas en el campo,y para otros enseres como alpargatas y cinchas el esparto necesita ser previamente prensado,en este caso el primer entrelazado se llama clineja.
Mi padre ( en el servicio militar )/Mi abuelo procedia de otro pueblo mas pequeño aun, La Rabita, en Alcala la Real, tambien de la provincia de Jaen, del cual tambien salio buscandose la vida junto a mi abuela Maria LIZANA, que era de ascendencia vasca.Lo se por su apellido, pues indague algo sobre ello y se que quedan muy poquitos en España y los que quedan son todos familia.

Tambien tuve mi pandilla de juventud en el pueblo(el de los pelos largos soy yo).Corria el año 1974 y mi padre nos llevo a veranear al pueblo en agosto que son las fiestas patronales,tenia yo 16 años y recuerdo que lo pasamos muy bien.Como anecdota dire que mi abuelo,que era muy viejo ya y estaba algo enfermo, me decia que si juntaba pelo para hacer un colchon en un tono muy jocoso y enfadado,pues no lo gustaban los pelos largos en los hombres y llego a confundirme con mi hermana,pero juraria que lo hacia a proposito.Evidentemente yo me divertia y no lo contrariaba.En la foto ,empezando por la derecha mi primo Lopez y mi primo Pedro,hijo de Aparis.

Retrato de mis abuelos maternos,ella mi abuela la llamaban Mariainde,aunque no se porque,pues se apellidaba Gutierrez.Murio joven, cuando mi madre tenia 5 años,motivo por el cual supongo que mi abuelo Velasco se caso otras 2 veces. Retrato de mis abuelos paternos,con sus 4 hijos,arriba a la izquierda el mayor mi tio BIGOTE y a la derecha mi padre,Francisco, el Habichuela lo llamaban en el pueblo.Abajo los dos menores mi tio Rafa a la izquierda y mi tio Juan a la derecha,que son los que emigraron a Barcelona.
El Autor paseando por el Pilar.
EL ESPARTERO (Francisco) y (Maria) LIZANA.
Mi hermana Paquita,la ultima vez que visito el pueblo (2004)He de decir que mis dos hermanos Paquita y Chema, no nacieron en el pueblo, son Asturianos y aun asi van muy amenudo por alli.Chema todavia estuvo en mayo de 2008. Retrato de mis abuelos maternos con sus tres hijos;como digo mi abuelo se caso tres veces y de la primera mujer Maria(en la foto) tuvo dos hijas,Aparis abajo a la izquierda y mi madre Ana Maria,abajo a la derecha,mi tio Paco en el centro,lo tuvo con la 2ª mujer,y con la 3ª tuvo otros 2 hijos,pero esta que se llamaba Consuelo lo sobrevivio,pues murio este año y tenia muchisima edad.
Mi tio Paco regenta la unica gasolinera que hay en la HIGUERA.

Fabrica de aceites del pueblo,es la unica que hay en el pueblo,pero hay 3 o 4 Cooperativas,que producen aceite virgen extra de excelente calidad con la aceituna de la variedad picual que es la que se da en las tierras del pueblo y alrededores.
Gasolinera de mi tio Paco.
Patio Terraza de la casa de mi tia Aparis.
Enclavado en un cerro,mirando al sur,La Higuera,guarda la luminosidad tipica de las villas de campiña.Campos de labranza lo rodean,testigos mudos de antiguas batallas de frontera,entre cristianos que ganaban las tierras y moros que perdian la perspectiva del paraiso.
A orillas del rio Salado,el pueblo que fue llamado hasta principios del siglo XVII Higuera de Martos,fue reconstruido casi en su totalidad despues de la guerra civil del 36.La ocupacion de estas tierras documentada,data del neolitico,segun consta en el museo arqueologico de Jaen,y hay constancia de posteriores y sucesivos asentamientos.

En Higuera de Calatrava se conoce la existencia de municipios romanos,hay lugares que por sus restos arqueologicos y otros indicios denotan que la campiña y estos lugares fueron romanizados.

	Burgos Su Museo de la Evolución y el paso por el Camino de Santiago se conocerán a nivel internacional . Su proyecto integra cuatro temas: "La ciudad auténtica" que aspira a explorar de forma creativa los espacios públicos, "La ciudad elocuente", que investiga el patrimonio lingüístico de Burgos como cuna del castellano, "El problema de la belleza", que propone una reflexión sobre el patrimonio de la ciudad, y "Viajes en busca de la verdad", que simbolizan la vida y el intercambio de experiencias.
	Córdoba Es la Córdoba Patrimonio de la Humanidad, la Córdoba que habla de encuentro y de diálogo, la Córdoba de la igualdad y la defensa de los Derechos Humanos, la Córdoba de la solidaridad, de la diversidad y la interculturalidad, la Córdoba de la pluralidad y la ciudad de la participación ciudadana. Visita las calles Córdoba
	Segovia Segovia 2016 ha diseñado un proyecto enmarcado en la planificación estratégica de la ciudad, con un programa cultural brillante y atractivo a escala europea y donde el ciudadano ha sido la clave. Las señas de identidad del proyecto son la apuesta por una "pequeña gran ciudad" como es Segovia, el paisaje y la innovación.
	San Sebastián Su proyecto se divide en siete grandes faros que son los de la convivencia, la vida solidaria, las lenguas y los lenguajes, el conocimiento compartido, la eurociudad cultural, la biodiversidad y el del Atlántico. La candidatura vasca tiene como señas de identidad las olas del mar, la playa y el paisaje.
	Las Palmas de Gran Canaria Este proyecto está basado en el concepto de 'Ciudad-isla del color. Una luz en el océano'. Las Palmas se expone como una ciudad abierta y como puente para acercar la realidad africana a Europa. Su propuesta se estructura en nueve secciones relacionadas cada una de ellas con uno de los colores del logotipo que, a su vez, representan nueve aspectos de la Ciudad-Isla: creativa, abierta, integradora, innovadora, acogedora, multicultural, amable, histórica y moderna.
	Zaragoza Zaragoza propone un nuevo modelo de cultura para las ciudades medias europeas, a las que quiere representar, adecuado a los nuevos tiempos y necesidades, que ayude a construir la identidad europea y a entender su diversidad. Si quieres votar sigue este enlace.-http://www.mundo-geo.es/viajes-y-expediciones/las-6-ciudades-espanolas-candidatas-a-capital-europea-de-la-cultura-2016